Что нужно для сохранения тепла в смеси зимой

Всем привет, на связи Елена, в очередной раз делюсь с Вами своим опытом домохозяйки, в данный раз мы познакомимся с Что нужно для сохранения тепла в смеси зимой? Всегда после моих советов проверяйте их на практике и пишите свои комменты, чтобы при необходимости переработать и улучшить рекомендации, и сделать контент еще более полезным и уникальным.

Огород, сад, балкон

Популярные публикации

Последние комментарии

Как сохранить тепло в теплице зимой и не разориться на отоплении

Зимняя теплица отлично подходит для выращивания ранней зелени, салатов или рассады. Зимой такую теплицу приходится отапливать, что весьма затратно, если пользоваться электричеством. Однако есть способы, чтобы и теплицу обогреть, и сэкономить на отоплении.

Зимой погодные условия весьма суровы, чтобы выращивать на грядках свежую зелень или рассаду.

Совет 1. Используйте воздушно-пузырчатую пленку

С внутренней стороны покройте теплицу слоем пленки с воздушными пузырьками. Благодаря им пленка задерживает тепло и блокирует сквозняки, а образовавшаяся между покрытием теплицы и пленкой воздушная прослойка дополнительно препятствует потере тепла. К тому же, воздушно-пузырчатая пленка довольна прочная и хорошо пропускает свет. Образующиеся при покрытии ею стыки скрепите с помощью скотча, хорошо уплотните зазоры вокруг вентиляционных отверстий и двери.

Совет 2. Разделите теплицу на небольшие зоны

С помощью воздушно-пузырчатой пленки разделите большую теплицу на зоны поменьше, сделав из нее что-то вроде занавеса. Плотно закрепите пленку со стороны крыши и боков, а снизу, когда будет необходимо закрыть отгороженную часть, придавите пленку чем-нибудь тяжелым. Такое разделение позволит более экономично обогревать теплицу – не всю сразу, а только нужные зоны.

Совет 3. Используйте обогреватель только при необходимости

Для обогрева зимней теплицы оптимально использовать электрический вентилятор и прогревать им теплицу, когда температура на улице опускается ниже критической нормы. Нагнетая теплый воздух, вентилятор быстро нагреет небольшое помещение и предотвратит подмерзание нежных ростков. Однако этот вариант хорош, если в теплице есть подключение к электросети. В противном случае можно использовать автономный парафиновый нагреватель.

Совет 4. Используйте термостат

Термостат поможет сохранить в теплице комфортную температуру. Некоторые современные обогреватели уже снабжены встроенным термостатом. На нем можно выставить нужную температуру, и если она опустится ниже, автоматически включится тепловентилятор и обогреет теплицу.

Совет 5. Поддерживайте в теплице оптимальную температуру

Выращиваемые в зимней теплице растения не требуют тропических условий, поэтому не нужно тратить энергию и деньги на поддержание высокой температуры. Установите в теплице термометр и периодически проверяйте, чтобы температура не опускалась ниже необходимого для нормального роста растений порога. А можно установить цифровой термометр, который будет передавать показания на монитор вашего компьютера. Следя за температурой воздуха в теплице, вы сможете более эффективно использовать нагреватель.

Совет 6. Используйте геотекстиль

Накануне ночных заморозков укройте грядки с растениями в теплице одним или двумя слоями геотекстиля. Это позволит сохранить больше тепла и не потребует включения обогревателя. Утром не забудьте снять укрывной материал, чтобы растения не запрели.

Совет 7. Приобретите пропагатор с подогревом

Вместо того чтобы обогревать всю теплицу, что довольно дорого, попробуйте проращивать семена в пропагаторе. Инвестируйте в хороший электрический минипарник с подогревом, чтобы прорастить требовательные к комфортной температуре семена. А когда рассада окрепнет, высадите ее в утепленную воздушно-пузырчатой пленкой теплицу, разумно обогревайте и укрывайте на ночь геотекстилем.

Если вы решили поставить на участке зимнюю теплицу, сделайте это! И не беспокойтесь про обогрев, ведь есть способы, как это сделать экономно.

И еще один важный момент. В осенне-зимний период световой день очень короткий. Чтобы ваши тепличные культуры могли нормально развиваться и радовали хорошим урожаем, заранее позаботьтесь об освещении.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

И еще один важный момент. В осенне-зимний период световой день очень короткий. Чтобы ваши тепличные культуры могли нормально развиваться и радовали хорошим урожаем, заранее позаботьтесь об освещении.

7 советов, как сохранить тепло в теплице зимой и не разориться на отоплении

Добавление статьи в новую подборку

Зимняя теплица отлично подходит для выращивания ранней зелени, салатов или рассады. Зимой такую теплицу приходится отапливать, что весьма затратно, если пользоваться электричеством. Однако есть способы, чтобы и теплицу обогреть, и сэкономить на отоплении.

Зимой погодные условия весьма суровы, чтобы выращивать на грядках свежую зелень или рассаду. Поэтому многие сооружают на участке зимнюю теплицу. В ней необходимо создать и поддерживать комфортные условия для роста и развития растений – тепло, влажность и свет. Чтобы не разориться на отоплении зимней теплицы и получить ранний урожай, следуйте этим простым советам.

Совет 1. Используйте воздушно-пузырчатую пленку

С внутренней стороны покройте теплицу слоем пленки с воздушными пузырьками. Благодаря им пленка задерживает тепло и блокирует сквозняки, а образовавшаяся между покрытием теплицы и пленкой воздушная прослойка дополнительно препятствует потере тепла. К тому же, воздушно-пузырчатая пленка довольна прочная и хорошо пропускает свет. Образующиеся при покрытии ею стыки скрепите с помощью скотча, хорошо уплотните зазоры вокруг вентиляционных отверстий и двери.

Совет 2. Разделите теплицу на небольшие зоны

С помощью воздушно-пузырчатой пленки разделите большую теплицу на зоны поменьше, сделав из нее что-то вроде занавеса. Плотно закрепите пленку со стороны крыши и боков, а снизу, когда будет необходимо закрыть отгороженную часть, придавите пленку чем-нибудь тяжелым. Такое разделение позволит более экономично обогревать теплицу – не всю сразу, а только нужные зоны.

Совет 3. Используйте обогреватель только при необходимости

Для обогрева зимней теплицы оптимально использовать электрический вентилятор и прогревать им теплицу, когда температура на улице опускается ниже критической нормы. Нагнетая теплый воздух, вентилятор быстро нагреет небольшое помещение и предотвратит подмерзание нежных ростков. Однако этот вариант хорош, если в теплице есть подключение к электросети. В противном случае можно использовать автономный парафиновый нагреватель.

Совет 4. Используйте термостат

Термостат поможет сохранить в теплице комфортную температуру. Некоторые современные обогреватели уже снабжены встроенным термостатом. На нем можно выставить нужную температуру, и если она опустится ниже, автоматически включится тепловентилятор и обогреет теплицу.

Совет 5. Поддерживайте в теплице оптимальную температуру

Выращиваемые в зимней теплице растения не требуют тропических условий, поэтому не нужно тратить энергию и деньги на поддержание высокой температуры. Установите в теплице термометр и периодически проверяйте, чтобы температура не опускалась ниже необходимого для нормального роста растений порога. А можно установить цифровой термометр, который будет передавать показания на монитор вашего компьютера. Следя за температурой воздуха в теплице, вы сможете более эффективно использовать нагреватель.

Совет 6. Используйте геотекстиль

Накануне ночных заморозков укройте грядки с растениями в теплице одним или двумя слоями геотекстиля. Это позволит сохранить больше тепла и не потребует включения обогревателя. Утром не забудьте снять укрывной материал, чтобы растения не запрели.

Совет 7. Приобретите пропагатор с подогревом

Вместо того чтобы обогревать всю теплицу, что довольно дорого, попробуйте проращивать семена в пропагаторе. Инвестируйте в хороший электрический мини-парник с подогревом, чтобы прорастить требовательные к комфортной температуре семена. А когда рассада окрепнет, высадите ее в утепленную воздушно-пузырчатой пленкой теплицу, разумно обогревайте и укрывайте на ночь геотекстилем.

Если вы решили поставить на участке зимнюю теплицу, сделайте это! И не беспокойтесь про обогрев, ведь есть способы, как это сделать экономно.

И еще один важный момент. В осенне-зимний период световой день очень короткий. Чтобы ваши тепличные культуры могли нормально развиваться и радовали хорошим урожаем, заранее позаботьтесь об освещении.

Зимой погодные условия весьма суровы, чтобы выращивать на грядках свежую зелень или рассаду. Поэтому многие сооружают на участке зимнюю теплицу. В ней необходимо создать и поддерживать комфортные условия для роста и развития растений – тепло, влажность и свет. Чтобы не разориться на отоплении зимней теплицы и получить ранний урожай, следуйте этим простым советам.

Что нужно для сохранения тепла в смеси зимой

У нас есть термосумка Авент и 2 обычных термоконтейнера (с пенопластом).

Термоконтейнеры немного лучше держат тепло, но не для каждой бутылки подходят, и вид у них не суперский.

Термосумка Авент на 2 бутылки: выглядит как маленькая сумка (можно на коляску повесить), входят 2 стандартные
бутылки Авент или одна большая.

В итоге пользуемся сумкой Авент. На морозе не один термоконтейнер не сохранит тепло.

Мне приходится иногда проводить с ребенком долгое время в поездках, иногда по 6-8 часов. По-этому для себя выработала очень простую систему. Обыкновенный термос с водой необходимой температуры , но чуть-чуть горячее. Пустые бутылки и дозатор для сухого молока. Термос у меня на 500мл, т.е. на два кормления хватает. Он должен иметь удобную систему разлива — у нас это нажатие на крышечку и вода из него вытекает тонкой струйкой, второе нажатие — закрытие. Смесь готовиться соответственно моментально и я всегда уверенна, что там достаточная температура. К тому же термос остается фактически закрытым и тепло из него не исчезает.

У нас был раньше нагреватель для бутылок в машине фирмы Reer. Девочки, милые, не покупайте эту байду — понта много, толку — мало. Работает от прикуривателя. Разогревает бутылку около получаса. Соответственно мотор должен все это время работать. А ребенок на заднем сидении орет — кушать хочет.

термос для бутылочек был-туфта.

Если гуляли просто, то бутылочку в полотенчико и в ножки малышу в коляску
Если на долго, то горячей воды в обычный термос с собой, плюс бутылка обычной холодной воды, плюс смесь в банке. Многовато и тяжеловато, но в сумку для коляски умещается, вешается на ручку и всегда можно навести нужной температуры и еды и воды.
А в машине у меня есть кружка от прикуривателя и всегда имеется бутылка обычной воды.

У нас был раньше нагреватель для бутылок в машине фирмы Reer. Девочки, милые, не покупайте эту байду — понта много, толку — мало. Работает от прикуривателя. Разогревает бутылку около получаса. Соответственно мотор должен все это время работать. А ребенок на заднем сидении орет — кушать хочет.

Как греть бетон зимой

Бетонировать при отрицательных температурах – дело сложное, затратное и трудоемкое. И риск заморозить бетон – реален, ведь в условиях индивидуального строительства форс-мажорные ситуации нередки. Но зимнее бетонирование приходится выполнять во многих случаях, например, связанных с дороговизной летней доставки материалов водным путем, со сроками строительства или с особенностями грунтов участка.

Два главных компонента любого бетона – вода и вяжущее. Цементное вяжущее в процессе гидратации соединяется с молекулами воды, и реакция эта сложная. В конечном результате должна получиться бетонная конструкция, надежная, прочная и долговечная, как камень. Об этой реакции написаны тома учебников, технической и прочей литературы. Но один из главных факторов очень прост – цемент реагирует с водой, а не со льдом.

Кристаллизованная на морозе вода в бетонируемой конструкции – это практически полное прекращение всех химических реакций в бетоне. Итог необратимый, после оттаивания набор прочности не возобновляется. В ситуации, когда бетон начинает твердеть, а затем замерзает, но кристаллы замерзающей воды не успевают повредить его структуру, то после изменения условий – повышения температуры естественным образом или при прогреве – будет происходить дальнейшее твердение и нарастать прочность, но с отставанием. И не факт, что бетон после оттаивания наберет марочную прочность к 28-суточному возрасту.

Модифицирующие добавки, понижающие точку замерзания воды, спасают при небольшом «минусе» температуры – до 10 град, при условии правильного ухода за бетоном. Способы зимнего бетонирования с противоморозными добавками экономичны и просты, но даже комплексные добавки на практике не всегда «безвредны» для структуры, будущей долговечности и особых свойств бетонов. Хлористые соли в составе добавок дают риски коррозии армокаркаса, если бетонный фундамент будет эксплуатироваться во влажной среде (такого риска нет при использовании поташа и нитрита натрия в добавках). Кроме того, при схватывании бетонной смеси с модификаторами усиливается щелочная реакция и возможна коррозия бетона, когда начинает реагировать активный кремнезем, входящий в состав некоторых наполнителей. Превышать количество противоморозных добавок недопустимо.

Прогревать бетон необходимо в случаях, когда требуется обеспечить набор его прочности до значений, когда можно нагружать фундамент. Часто зимой возводят кирпичные, блочные и деревянные стены зданий, перекрытия, крышу. Требуется прочность как минимум 50% — 75% от марочной для начала работ (точное значение рассчитывается из марки бетона, его вида и веса конструкций здания). Без прогрева зимний бетон в условиях средней полосы таких значений не даст. Качественное твердение в неблагоприятной среде можно обеспечить прогревом, и вести работы круглый год с приемлемым качеством. В районах, где зима продолжается больше полугода, прогрев – единственный вариант строить при отрицательных температурах. Конечно, при возможности в районах средней полосы следует бетонировать в конце августа – сентябре, это лучшее время для бетона, который после зимы покажет все огрехи и недостатки бетонирования – сколы, трещины и пр. – и можно будет исправить ошибки без негативных последствий для прочности конструкции.

При бетонировании зимой сохранение структуры бетона и обеспечение его твердения до требуемой прочности достигают двумя основными методами:

1. Электропрогревом – применяя электроды разных видов (полосовые, поверхностные, стержни и струны) или нагревательные провода
2. Использовать запас внутреннего тепла бетонной смеси и экзотермию (реакция гидратации идет с некоторым выделением тепла).

Второй метод: для этого применяют высокопрочные и быстротвердеющие портландцементы, добавляют модификаторы-ускорители твердения цементов (с хлористым кальцием – самый простой вариант), уменьшают водоцементное отношение смеси, чтобы меньше было воды. При этом бетон приходится пластифицировать и вводить воздухововлекающие добавки. Эти меры нужны для того, чтобы обеспечить бетону ускорение твердения и набор минимальной прочности перед замерзанием, с упрочнением структуры настолько, что кристаллы замерзшей воды уже не могут эту структуру повредить. Этот вариант – для зимнего бетонирования без нагружения конструкций. Когда бетон «согреется» и продолжит набирать прочность, на максимальные показатели он уже не выйдет, но проектную прочность даст. Для страховки в этом варианте повышают марку бетона на одну-три позиции.

Чтобы использовать экзотермию бетона, нужно, чтобы конструкция была достаточно массивна – фундаментные ленты, столбы или плита. В тонкостенных конструкциях или колоннах тепло реакции бетона не поможет, и это можно просчитать, зная габариты конструкций и модуль поверхности (отношение площади бетонируемой конструкции к ее объему, измеряемое в м2/м3). Иногда этот параметр еще называют – степень массивности.

Еще одно мероприятие для сохранения внутреннего запаса тепла в бетонируемой конструкции – это подогреть воду и заполнители. Воду можно греть до 90⁰С и даже выше, но при условии правильной загрузки компонентов в бетономешалку. Опасность «запарить» цемент при этом имеется, хотя технология производства цементов и предполагает огромные температуры – в сотнях градусов, и даже около тысячи. Но непосредственно соединять вяжущее рационально только с водой не горячее 70⁰С. Заполнители тоже подогревают – до 60⁰С — 80⁰С, соединяют их с водой, а затем добавляют цемент.

Подогрев выполняют, если готовят бетонную смесь в построечных условиях – на участке, используя бетономешалку. При этом температуру бетонной смеси на выходе возможно получить около 50⁰С. Но значения температуры смеси выше 40⁰С – это быстрое твердение бетона, а значит, технологический процесс нужно организовать так, чтобы заливать порции смеси быстро и так же укладывать и вибрировать.

Минимум температуры бетонной смеси для укладки в массивную конструкцию (фундамент) – это +5⁰С, при условии, что далее бетону будут созданы условия для набора прочности – прогрев или термос. Но в тонкие конструкции – стены, стойки и др. нельзя при отрицательных температурах воздуха заливать смесь, имеющую температуру ниже +20⁰С. Бетонирование тонкостенных конструкций на частном участке зимой – это сложный и рискованный процесс, и без организации инфракрасного и воздушного прогрева (термоматы, тепловые пушки и т.д.), индукционного – для стоек, или электропрогрева для перекрытий эти работы не стоит и начинать.

Чтобы сохранить тепло в забетонированной конструкции, ее теплоизолируют – минераловатными плитами и матами, пенопластом, применяют засыпные теплоизоляторы – шлак, опилки, стружки и т.д. Этот способ – термос применяют, если есть возможность сохранить запас тепла для твердения бетона первые семь суток. Это реально только при тщательной теплоизоляции конструкции, не экстремальных морозах и в случаях, когда сама конструкция достаточно массивна. Значение модуля поверхности должно быть не больше 6, это легко посчитать, зная габариты бетонного элемента (площадь поверхности, которая будет охлаждаться, делят на объем данной конструкции).

Методы электропрогрева, применение греющих опалубок, а в некоторых случая и обогрев воздуха, который окружает бетон – намного более эффективны по сравнению с методом термоса и дают возможность бетонировать даже при очень низких температурах воздуха. Выбор метода прогрева делают с учетом специфики местных условий – в основном температуры и силы ветра, а также от габаритов конструкций и модуля поверхности, или площади и толщин заливок.

Прогрев бетона применяют не только зимой, но и летом – при значительном колебании среднесуточных температур.

Главная страница » Публикации » Прогрев бетона в зимнее время. Как прогреть бетон зимой. Как прогреть бетон зимой? Какие виды прогрева существуют в чем их отличия и особенности?

Строительство – процесс круглогодичный, и, во избежание крупных убытков, не должен зависеть от погодных условий. Основным критерием для качественного бетонирования в зимнее время является прогрев бетона.

Содержание:

Зачем это делается?

Согласно СНиП, регламентируется технологический прогрев бетона, если минимальная суточная температура воздуха опускается ниже 0°С. Его целью является не допустить замораживание сырой бетонной смеси, которое влечет формирование ледяных пленок в толще материала и вокруг арматуры.

Вода принимает непосредственное участие в процессе приготовления бетона, но, превращаясь в лед, перестает быть частью химической гидратации, препятствуя отвердению смеси. Кроме этого, расширяясь, лед создает внутреннее давление и разрушает связи в свежезалитом бетоне. После оттаивания жидкости процесс гидратации может возобновиться, но некоторые соединения теряются навсегда, что ведет к снижению качества материала и долговечности сооружения.

Методы прогрева бетона

Выбор способа обогрева зависит не только от типа конструкции и погодных условий, но и от экономической целесообразности и срочных рамок по завершению бетонирования. Существуют такие виды прогрева:

• предварительный;
• термос;
• электродный;
• греющая опалубка;
• инфракрасный;
• греющие петли;
• индукционный.

Предварительный обогрев

Подразумевает разогревание бетонной смеси до температуры примерно 50°С при помощи электрического тока с подачей напряжения 220-380 В, на протяжении 5-10 мин. После того как горячий бетон залит, его остывание происходит по методу термоса.

Для осуществления предварительного нагревания, на площадке требуется наличие электрической мощности более 1000 кВт на 3-5 кубометров бетонной смеси.

Выдерживание бетонной смеси методом термоса

Наиболее экономичный и простой из всех, этот метод получил широкое распространение в строительстве. Смесь, температурой 25-45°С, доставляют на площадку и укладывают в опалубку. Если прогреть ее до большей температуры, то при транспортировке есть риск ее застывания.

Сразу после заливки, конструкцию со всех сторон укрывают теплоизоляционным материалом. В результате, бетон твердеет за счет изоляции от холодного воздуха, тепла самой смеси, а также в результате экзотермической реакции цемента.

Количество тепла, которое получает бетон от этих источников, можно подсчитать, и в соответствии с величиной подобрать нужный слой утеплителя. Его должно хватить, чтобы выдержать бетон в плюсовой температуре вплоть до его твердения и демонтажа опалубки, независимо от внешних температурных условий.

Однако, не все конструкции можно согревать методом термоса. Наиболее подходящие – это те, у которых площадь охлаждения сравнительно невелика. То есть, если смесь готовят из портландцементов средней активности, термосное выдерживание годится, если модуль поверхности не выше 8.

Зимой рекомендуют применять быстротвердеющие высокоактивные цементы, а также вводить в них специальные добавки – химические ускорители твердения. Использование добавок, в составе которых есть мочевина, не допускается, так как при температуре выше 40°С происходит ее разложение и недобор прочности бетона до 30%, что выражается в низкой морозостойкости и водопроницаемости. Такие меры позволяют использовать метод термоса на поверхностях с модулем от 10 до 15.

В соответствии с теплотехническим расчетом, который производится при проектировании термосного укрывания, количество тепла в бетонной смеси не должно быть ниже количества теплопотерь при остывании за весь период, требующийся для становления твердости бетона.

В качестве утеплителя используют доски и фанеру со слоем пенопласта, опилки, картон, минеральную вату и т. д. Особенно тщательно следует утеплять конструкции с перепадом уровней, углами и тонкими элементами. Опалубка и теплозащита убираются тогда, когда наружный слой бетона достигает 0°С.

Электродный метод обогрева

Способ ускорения застывания бетона путем пропускания в него электрического тока. Широко используется при возведении монолитных конструкций из бетона и железобетона в зимний период, а также при производстве модульных элементов. Среди преимуществ – надежность и простота способа, быстрый разогрев смеси. К недостаткам можно отнести необходимость источника большой мощности на площадке: от 1000 кВт на 5 м³ бетона и постоянное повышение температуры нагрева по мере твердения материала.

Электродный зимний прогрев бетона бывает периферийный, сквозной и с использованием арматуры в качестве передающих электродов. Наиболее часто применяется при работе со слабоармированными конструкциями: фундаментами, стенами, перегородками, колоннами, перекрытиями. Часто может быть совмещен с предварительным прогревом бетона и термосным методом с использованием химических отвердителей.

Поступая в бетон в течение определенного промежутка времени, ток разогревает его равномерно по всей плоскости вне зависимости от толщины сегмента. Это особенно важно при работе с легким бетоном, сложно поддающимся прогреванию. Воздействие тока на отвердение массы обусловлено повышением температуры внутри материала и электролизом воды, а удельное сопротивление бетона меняется на разных стадиях его становления.

Прогрев бетона электродами происходит с применением как минимум двух штырей из металла. Подключенные к противофазным проводам, они передают ток между собой. Очень важно при этом заданное напряжение: оно может быть повышенным (220-380 В) или пониженным (60-128 В). Электропрогрев свыше 127 В применяется только для неармированных сооружений и со строгим соблюдением техники безопасности. В армированном бетоне в случае подачи повышенного напряжения, могут возникнуть локальные перегревы, вызывающие испарение влаги и замыкания.

После заливки, в стены или колонны, втыкаются металлические стержни, на которые с трансформатора подается пониженное напряжение. Электроды представляют из себя металлические прутья или струны, чья длина определяется в зависимости от места использования. Диаметр их составляет от 6 до 10 мм. В зависимости от погоды, шаг между электродами может быть от 0,6м до 1 м.

Если трансформатор трехфазный, для одной колонны будет достаточно одного электрода. Быстрый монтаж и эффективный прогрев с одной стороны, с другой оборачивается дороговизной одноразовых катановых электродов и энергозатрат.

Метод греющей опалубки

Непосредственный контакт электродов с бетоном полезен при прогреве вертикальных сооружений, в то время, как для заливных больше подойдет метод греющей опалубки, но суть процедуры от этого не меняется.

Принцип электродного обогрева монолитной конструкции заключается в поступлении тепла от поверхности опалубки внутрь бетона за счет его теплопроводности. В качестве передатчиков тепла используются ТЭНы, углеграфитовое волокно, слюдопластовые и сетчатые нагреватели.

Для создания равномерного температурного контура, следует утеплить все открытые поверхности и торцы. Заливать бетонную смесь предпочтительно в заранее прогретую опалубку: это сокращает сроки прогревания бетона и арматуры, и предотвращает деформацию формы.

Перед началом укладки смеси, опалубку следует отключить. Режим подачи электричества ко всем щитам должен быть одинаковым, и это выставляется вручную. Температура заранее подогретого бетона не должна превышать 60°С, так как влага может начать испаряться, что увеличит вязкость массы.

Смесь укладывается слоями и немедленно накрывается теплоизолирующими материалами. Перед включением электродов, бетон выдерживается некоторое время для равномерного распределения температуры. Затем, осторожно, по одному, подключаются щиты.

Для достижения 80% прочности, общее время прогрева бетона при температуре 80°С, составляет 13-15ч. С целью экономии, (почти в полтора раза), температуру можно опустить до 60°С, но время застывания будет равно 20-23 ч.

Схема прогрева бетона:

1. Устанавливается и подключается пульт управления, разматываются соединительные кабели.
2. По всему периметру опалубки и на датчики температуры подключаются штепсельные разъемы.
3. К пульту подсоединяются сигнальные фонари. После включения рубильника, напряжение будет подаваться как на силовые, так и на сигнальные цепи, по которым и контролируется наличие напряжения в фазах. Ток сети отслеживается по вольтметру на приборной панели пульта.
4. Запускается установка. При помощи переключателей соединяются датчики в щитах опалубки с электронным регулятором температуры.
5. Если один из щитов перегревается, подача энергии прекращается, о чем свидетельствует сигнал соответствующей лампы.
6. Когда прогрев окончен, установка автоматически отключается.

Инфракрасный обогрев

В данном методе задействуется принцип периферийного использования тепловой энергии, получаемой от инфракрасного излучателя. Им могут являться как металлические (ТЭНы), так и карборундовые излучатели. Инфракрасные передатчики в сочетании с отражателями и другими устройствами представляют собой инфракрасную установку.

Оптимальное расстояние от излучателя до обогреваемой поверхности – 1,2 м. Для лучшего поглощения тепла, опалубку можно покрыть черной матовой краской. Во избежание испарения влаги с поверхности, конструкцию накрывают полиэтиленовой пленкой, рубероидом или пергамином.

Процесс прогрева бетона инфракрасными лучами делят на три стадии: выдержку смеси и ее разогрев, активное прогревание, остывание.

Примерный расход электричества на прогрев 1 м³ равен 120-200 кВт/ч.

Инфракрасное тепло направляется на внешние участки обогреваемой конструкции и способствует таким процессам:

• прогрев обмороженного грунта и слоев бетона, закладных, арматуры, очистка их от наледи и снега;
• ускорение процесса отвердения перекрытий, монолитных конструкций, наклонных и вертикальных сооружений;
• предварительный обогрев зон стыковки застывшей и свежей смесей;
• обогрев труднодоступных для утепления мест.

Использование греющих петель

Метод с нагревательными проводами состоит в том, что на каркасе из арматуры в опалубке выкладывают нужное количество нагревательных проводов (ПНСВ). Их количество рассчитывается в зависимости от теплоотдачи и площади заливки.

Затем сверху выкладывают бетонную массу, и когда по проводам пускают ток, она, благодаря своей теплопроводности, прогревается до 40-50°С. В качестве греющих петель применяют провода для бетона ПНСВ с изоляцией из ПВХ и оцинкованной стальной жилой диаметром 1,2 мм. Также можно использовать ПТПЖ в полиэтиленовой изоляции с двумя жилами по 1,2 мм.

Подача электричества осуществляется через понижающие трансформаторы типа КТП-63/ОБ или КТП-80/86, где можно регулировать мощность нагревания в зависимости от изменений внешней температуры. За раз одной подстанции хватает на обогрев до 30 кубометров бетона при температуре воздуха до -30°С.

Для обогрева 1 м³ требуется в среднем 60м нагревательного провода.

Индукционный прогрев

В основе такого способа прогрева бетона в зимнее время, лежит использование магнитной составляющей в переменном электромагнитном поле, где в результате индукции образуется электрический ток. При таком прогреве, энергия магнитного поля, направленная на металл, преобразуется в тепловую, откуда передается в бетон. Интенсивность прогревания зависит от магнитных и электрических свойств источника тепла (металла) и напряжения магнитного поля.

Индукционный метод применяется к конструкциям с замкнутым контуром, где его длина больше, чем размер сечения, к железобетону с густым армированием или сооружениям с металлической опалубкой. В соответствии с техникой безопасности, прогрев ведут на пониженном напряжении 36-12 В.

Перед заливанием смеси, вдоль контура конструкции выкладывается шаблон, где будут размещаться витки индуктора. Далее в пазы укладывается изолированный провод, куда потом заливается бетон. Как при любом методе обогрева, сначала его выдерживают 2-3 ч при минимальной температуре около 7°С, для этого индуктор активируют на 5-10 мин каждый час. Температура бетона начитает расти со скоростью 5-15°С и по достижении предельной отметки индуктор может быть выключен, тогда дальнейший обогрев производится методом термоса либо переходит на импульсный режим, периодически поддерживая нужный уровень тепла.

К достоинствам этого способа относится равномерный прогрев по всей длине и сечению конструкции, возможность отогрева арматуры и экономия на электродах.

Приблизительный расход энергии на 1 м³ составляет около 120-150 кВт/ч.

Расчет прогрева бетона

Что касается определения длины провода на одну секцию и количества таких секций в конструкции, то это зависит от характеристик провода и напряжения трансформатора.

К примеру, при подаче тока 220В, длина секции ПНСВ 1,2 мм равняется 110 м. Если напряжение уменьшается, пропорционально сокращается и длина провода в сегменте.

Тепло, получаемое от нагревательной секции при среднем расходе провода 50-60 м/м³, способно разогреть залитый бетон до 80°С.

Для получения среднего показателя температуры бетона во время остывания, используется эмпирическая зависимость. Приблизительный расчет охлаждения определяется так:

1. На основе метеорологического прогноза погоды на весь зимний период в требуемой местности, устанавливается ожидаемый средний температурный показатель наружного воздуха.
2. Определяется модуль поверхности, в соответствии с которым рассчитывается подходящее термосное выдерживание.
3. При помощи формулы, вычисляется средняя температура бетона за все время остывания.
4. У поставщика цемента получают данные о том, готовая смесь какой температуры будет доставлена и какие у нее экзотермические характеристики.
5. По формулам высчитываются теплопотери во время доставки и выгрузки.
6. Определяется начальная температура бетона со времени укладывания, учитывая отдачу его тепла на обогрев арматуры и опалубки.
7. Исходя из требований прочности, определяют длительность остывания бетонной смеси.

Этот метод вычисления используется для прогнозирования сроков становления бетона, учета потери тепла при заливании, а также теплового излучения с поверхности, но следует помнить, что данные приблизительны.

Многообразие ассортимента предлагаемых сегодня строительных и отделочных материалов позволяет воплотить самые необычные и оригинальные дизайнерские идеи.

Стяжка пола – один из самых важных шагов при проведении внутренних отделочных работ. Кривой пол может стать причиной не только больших неудобств в.

Хороший ремонт помещения всегда включает в себя работы с потолками. Если они ровные, то количество работ сводится к минимуму, а вот если на перекрытии.

Ведение круглогодичного строительства требует подогрева бетонной смеси в зимний период. Во время затвердевания бетона температура должна быть +20°С. Только в таких температурных условиях схватывание раствора будет равномерным и постоянным. Выполнить обогрев бетона зимой можно разными методами:

Провод для обогрева бетона

Обогрев бетона проводом ПНСВ зимой

Среди электрических методов обогрева бетона самым эффективным является нагревание ПНСВ проводом. Этот метод заключается в нагревании ж/б конструкции теплом, выделяемым проводом. Нагревательный провод со стальной жилой имеет ПВХ изоляцию и различное сечение.

Для электропрогрева бетона провод укладывают на арматуру перед заливкой раствора и привязывают к ней. Это необходимо для избегания повреждения во время заливки. Закрепленный провод не должен касаться опалубки или земли и выходить на поверхность

Монтаж ПНСВ провода

бетона. Бетон крепят к арматуре кусочками самого ПНСВ провода, важно не повредить изоляцию во время монтажа иначе происходит замыкание всей системы и обогрев не работает. Необходимую длину ПНСВ определяют по его сечению, сопротивлению и наружной температуре. После монтажа провода и заливки раствора, концы провода подключают к трансформатору для подачи напряжения 50 В.

Существуют и другие виды провода, не требующие подключения к трансформатору. Но все же ПНСВ является более эффективным.

Обогрев бетона при помощи электродов

Разогрев бетона при помощи электродов был очень популярен раньше, но в последнее время его он существенно уступил место ПНСВ комутации. Он заключается в выделении тепла электричеством, проходящим через влажный бетон. Подведение напряжения к бетону осуществляют при помощи электродов. В зависимости от их расположения подогрев может быть двух типов:

• Для сквозного прогрева бетона электроды устанавливают по всему сечению бетонной конструкции;
• Для периферийного прогрева бетона установку электродов выполняют снаружи бетонной конструкции.

К электродам подключают только переменный ток, так как от постоянного тока на поверхности электродов образуются солевые отложения. Для ж/б конструкций с арматурным каркасом подают напряжение не более 127 В. Бетонные растворы без металлических каркасов подогревают подачей напряжения 220-380 В. Для подогрева раствора применяют несколько видов электродов:

• Стержневые электроды изготавливают из арматуры диаметром 8-12 мм. Их забивают молотком в просверленные отверстия на не большом расстоянии друг от друга и выполняют их коммутацию;
• Пластинчатые электроды изготавливают из широких металлических пластин или узких полос. Их укладывают на двух внутренних сторонах опалубка друг против друга и выполняют их подключение к разным фазам;
• Струнные электроды изготавливают из гладкой металлической арматуры диаметром 4-6 мм для подогрева бетонных столбов, балок и других аналогичных конструкций. Их укладывают в центральной части конструкции, а концы выводят через отверстие в опалубке и подсоединяют коммутирующие провода.

Во время подогрева бетон укрывают слоем гидроизоляции и теплоизоляции. Этот метод имеет недостатки в силу того что бетонная смесь

прогревается неравномерно, а в месте непосредственного контакта электрода может попросту пережигаться и терять свои свойства.

Обогрев опалубки

Этот метод похож на обогрев бетона пластинчатыми электродами. Но в данном варианте обогревается не внутренняя сторона опалубки, а наружная. Иногда электроды располагают внутри самой опалубки во время ее строительства.

Обогрев опалубки электричеством применяют редко. Это связано со сложностью конструкции и малым соприкосновением опалубки с бетоном. Например, в фундаменте будет прогреваться только та часть бетона, которая прилегает к опалубке, а середина останется холодной.

Паровая пушка для обогрева

Последнее время на рынке стали появляться опалубочные системы с уже продуманной внутренней системой обогрева, такие системы несколько дороже, но их эксплуатация существенно облегчает производственный процесс, потому-что монтаж любого обогрева — трудозатратные виды работ, а подключение уже продуманной системы обогрева внутри опалубочных элементов экономит массу времени.

Обогрев инфракрасными лучами

Этот метод основан на способности инфракрасных лучей нагревать непрозрачную поверхность бетона, и передавать тепло всей бетонной конструкции. Перед началом прогрева всю бетонную конструкцию укрывают прозрачной пленкой. Она пропустит лучи и сбережет тепло, не давая бетону быстро остывать.

Преимущество метода заключается в необязательном применении трансформаторов. Но инфракрасные лучи не способны равномерно прогреть большую толщину бетона, поэтому такой метод целесообразно применять для обогрева тонких конструкций.

Подогревание паром

Если электрические методы прогрева бетона невозможны, прибегают к эффективному способу прогрева паром. Прогретый паром бетон до температуры +70°С набирает прочность за 30 часов. При обычных условиях такой эффект можно достичь за 10 суток. Паровой метод заключается в следующем:

• С помощью низкого давления пара создают оболочку, покрывающую всю ж/б конструкцию вместе с опалубкой;
• Оболочку изготовляют из деревянных щитов и толи. Через отверстия в щитах вставляют шланги для подачи пара через каждые 5 м2, а все стыки герметизируют;
• Первую подачу пара выполняют за 30 минут до заливки раствора, чтобы прогреть конструкцию.

Прогрев по технологии термоса

Выполнить обогрев бетона зимой по методу термоса можно при помощи утепления опалубки. Вид утепления подбирают по качеству раствора и наружной температуре. Этот метод рассчитан на наборе прочности бетона, охлажденного до 0°С.

Для достижения лучшего эффекта прогрева в бетонный раствор добавляют противоморозные добавки и ускорители твердения. Точное исполнение последовательности процесса, позволяющего сделать равномерный обогрев бетона зимой, повлияет на качество бетонной конструкции и на все строительное сооружение в целом.

Для осуществления предварительного нагревания, на площадке требуется наличие электрической мощности более 1000 кВт на 3-5 кубометров бетонной смеси.

Новая система сохранения летнего тепла и использование его зимой

Экология потребления.Наука и техника:Группа швейцарских исследователей утверждает, что придумали процесс, который сохраняет тепло захваченное в течение лета для легкого использования типа «вкл/выкл» в зимний период.

Отказ от использования ископаемого топлива для отопления является обязательной составляющей для сохранения экологии, но этого очень трудно добиться, когда масса людей при одном повороте вверх термостата на газовом или электрическом нагревателе получают мгновенное и бесперебойное тепло.

Люди должны быть убеждены в том, что при переходе на энергию возобновляемых источников, это им будет просто и доступно эксплуатировать такие системы. Группа швейцарских исследователей утверждает, что придумали процесс, который сохраняет тепло захваченное в течение лета для легкого использования типа «вкл/выкл» в зимний период, с дополнительным преимуществом — полученная энергия может быть физически транспортирована в нужное место по необходимости.

Созданная исследователями, работающими в EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs-und Forschungs Anstalt, что означает — Швейцарская федеральная лабораторя по испытаниям и исследованиям материалов), новая система использует концентрированный гидроксид натрия (NaOH) в качестве среды термического хранения, а также большое количество компонентов для захвата, преобразования и использования в нужный момент тепловой энергии.

Для достижения своих цели, исследователи полагаются на тот факт, что, когда вода выливается на сухой гидроксид натрия происходит экзотермическая реакция, при которой химическая энергия, содержащаяся в NaOH выделяется в виде тепла. NaOH чрезвычайно гигроскопичен (то есть, он имеет способность перетаскивать и удерживать молекулы воды из окружающей среды), большее количество тепла производится из воды конденсирующейся из воздуха, что нагревает раствор гидроксида натрия еще больше. Таким образом, большое количество тепла может быть освобождено просто путем добавления воды к NaOH.

И наоборот, если тепловую энергию (например полученная от солнца), подают в раствор гидроксида натрия, разбавленного водой, влага легко испаряется, а раствор NaOH становится более концентрированным и, следовательно, эффективно сохраняет полученную энергию. Эту концентрированную смесь можно хранить в течение многих месяцев (или лет), до тех пор пока не понадобится вновь тепло, для получения которого, NaOH снова подвергается воздействию воды. Такой энергоноситель также можно легко транспортировать в цистернах к месту, где требуется тепловая энергия.

На практике энергоноситель представляет собой вязкую жидкость и состоит из 50-процентного раствора NaOH, который протекает по спиральной трубе (составляющии теплообменников обычннаых водонагревателей), где поглощаюся пары воды и затем передается выделяемое тепло в трубу. Затем тепло передается излучением, конвекцией и кондукцией в необходимые области.

В ходе этого процесса, раствор гидроксида натрия направляется выходит из спирали теплообменника, где он разбавляется до 30-процентного раствора в паробразном состоянии , а температура воды в трубе возрастает до примерно до 50 ° С (122 ° F). Что, по счастливой случайности, делает такой теплоноситель идеальным для полов с подогревом.

Хотя технология до сих пор находится в стадии прототипа, EMPA в настоящее время ищет коммерческих партнеров, которые помогли бы в создании компактной версии системы для бытового домашнего использования.опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

На практике энергоноситель представляет собой вязкую жидкость и состоит из 50-процентного раствора NaOH, который протекает по спиральной трубе (составляющии теплообменников обычннаых водонагревателей), где поглощаюся пары воды и затем передается выделяемое тепло в трубу. Затем тепло передается излучением, конвекцией и кондукцией в необходимые области.

http://www.ogorod.ru/ru/now/greenhouse/13848/7-sovetov-kak-sohranit-teplo-v-teplice-zimoj-i-ne-razoritsja-na-otoplenii.htmhttp://forum.materinstvo.ru/lofiversion/index.php/t134348http://morflot.su/kak-gret-beton-zimoj/http://econet.ru/articles/148696-novaya-sistema-sohraneniya-letnego-tepla-i-ispolzovanie-ego-zimoy