Что лучше для гладиолусов срезать цветы или нет

Всем привет, на связи Елена, в очередной раз делюсь с Вами своим опытом домохозяйки, в данный раз мы познакомимся с Что лучше для гладиолусов срезать цветы или нет? Всегда после моих советов проверяйте их на практике и пишите свои комменты, чтобы при необходимости переработать и улучшить рекомендации, и сделать контент еще более полезным и уникальным.

М И Р Г Л А Д И О Л У С О В

На главную

Гладиолусы селекции
Лазаревич Т.М. КОЛЛЕКЦИЯ

• Белые (00-01)
• Зелёные (02-04)
• Жёлтые (12-16)
• Оранжевые (20-26)
• Лососевые (30-36)
• Розовые (40-46)
• Красные (50-58)
• Малиновые (60-68)
• Сиреневые (70-78)
• Голубые (80-88)
• Коричневые (90-98)

• Посадка
• Подкормки и уход
• Срезка соцветий
• Уборка и хранение
• Болезни гладиолусов и меры борьбы с ними
• Вредители гладиолусов и меры борьбы с ними

• СТАТЬИ

  www.mirgladiolus.ru и www.mirgladiolus.info

  Срезка соцветий гладиолусов.

  От правильной срезки гладиолусов зависит здоровье клубнелуковиц и качество посадочного материала. Неправильно срезанный цветонос часто является причиной заболевания клубнелуковицы гладиолуса.
  &nbsp Нельзя срезать цветонос, оставляя часть стебля не закрытой листьями. В такой стебель легко попадает вода от полива или дождя, что приводит к заболеванию клубнелуковицы.
  При срезке соцветий надо сохранить как можно больше листьев на растении. Для этого используем следующий приём: нож для срезки вводим между листьями до места среза на стебле.Затем делаем надрез, такой же надрез делаем и с противоположной стороны. После чего вынимаем цветонос. Оставшиеся листья закрывают место среза от попадания воды.

  Соцветия гладиолусов срезают в разное время дня в зависимости от погоды. При умеренных дневных температурах или пасмурной погоде и хорошей обеспеченности растений влагой можно проводить срезку в любое время дня. При хорошей летней погоде гладиолусы срезают утром с 7 до 11 часов и вечером после 18 часов .
  Срезку можно проводить в состоянии полураспустившегося бутона. В этом случае все цветы гладиолусов постепенно раскрываются и соцветия отлично сохраняются в воде в течение 10-15 дней.
  Исключение составляют сорта с плотными сильногофрированными складчатыми цветами. Соцветия этих сортов следует срезать только при раскрытии 2-3 нижних цветков .

  Для лучшего сохранения соцветий гладиолусов в свежем виде применяют различные составы питательных смесей. Вот некоторые из них:

  На 1 литр кипяченной и охлажденной до комнатной температуры воды:

  • или 1 таблетку активированного угля
  • или 1 таблетку размельченного аспирина
  • или 2 чайные ложки сахарного песка
  • или 1 чайную ложку поваренной соли
  • или 1 чайную ложку борной кислоты
  • или 1 столовую ложку уксуса
  • или 2-3 капли нашатырного спирта
  • или 0,4 г лимонной кислоты
  • или 0,5 г марганцовки (перманганата калия)

  При своевременной срезке соцветия гладиолусов стоят в вазе до 2-х недель. Начинающие увядать нижние цветки своевременно удаляем. Воду в вазе меняем ежедневно, каждый раз немного подрезая стебли перед тем как поставить их в свежую воду. Воду лучше использовать кипяченую или дистилированную.
  Соблюдая все указанные выше условия вы сможете продлить период жизни ваших букетов и получить незабываемое наслаждение от любования этими прекраснейшими цветами!

  Дополнительные статьи похожей тематики:

  Полезная статья? Поделитесь, пожалуйста, с друзьями.

  Всё о гладиолусах
  в бесплатной рассылке.
  Подписывайтесь!

  От правильной срезки гладиолусов зависит здоровье клубнелуковиц и качество посадочного материала. Неправильно срезанный цветонос часто является причиной заболевания клубнелуковицы гладиолуса.
  &nbsp Нельзя срезать цветонос, оставляя часть стебля не закрытой листьями. В такой стебель легко попадает вода от полива или дождя, что приводит к заболеванию клубнелуковицы.
  При срезке соцветий надо сохранить как можно больше листьев на растении. Для этого используем следующий приём: нож для срезки вводим между листьями до места среза на стебле.Затем делаем надрез, такой же надрез делаем и с противоположной стороны. После чего вынимаем цветонос. Оставшиеся листья закрывают место среза от попадания воды.

  Гладиолус

  Замечательный цветок, такой торжественный и богатый, такой гордый! Это срезочный цветок. Не надо растить гладиолусы на грядках. Можно посадить группой по 3—4, разного срока цветения, но одного цвета, например, все красные. Все луковичные культуры любят солнце. Ничего в тени у вас расти не будет, кроме мелколуковичных и ранних сортов тюльпанов, потому что они даже под деревьями успевают отцвести до того, как у вас листва на этих растениях все прикроет на земле тенью. То, что касается лилий, гладиолусов, репчатого лука, чеснока, то для них нужно солнце. Если гладиолусы будут в тени хотя бы полдня, то вы их настоящего цветения не дождетесь. Они будут зацветать очень поздно, колос будет очень хилый, и у него будет не 12—15 цветов, как положено, а всего 5—7. Для гладиолуса нужно особо солнечное место.

  Большинство луковичных никакой подвязки не требуют, а вот гладиолус требует. Его нужно подвязывать, как только начнет появляться колос. Без этого ничего не выйдет, потому что колос тяжелый, цветы тяжелые, колос ложится, обламывается, и ничего интересного не получится.

  Срезают гладиолус, когда самый первый бутон хорошо окрасился, но только-только начал разворачиваться, тогда растения хорошо переносят перевозку. Если на цветоносе уже распустилось два-три цветка, то, как бы аккуратно вы ни везли, у вас лепестки обязательно погнутся, и растения потеряют декоративность.

  Гладиолус нужно срезать рано утром, еще когда нет жаркого солнца. И правильнее не срезать, а выламывать. Вы берете шило или штопор, чуть-чуть раздвигаете листья, в основании раздвинутых листьев проделываете дырку, а потом ломаете, держа руку близко к этому месту. Во-первых, вы таким образом не переносите инфекцию. Во-вторых, вы сохраняете листья, которые, как правило, при срезке повреждаете. Листья необходимы луковичным после цветения, потому что растения должны создавать новую луковицу замещения или восстановить старую, как это происходит у лилий, либо корневище, как это требуется пионам. Корневая система и листья мощно работают, и у вас очень быстро закладываются новая луковица замещения и хорошее количество крупных деток. Если вы оставляете цветок на клумбе, то, как только увядает цветок, вы его обязательно выломайте, чтобы не образовались семена. Растение тратит на бутонизацию и цветение очень много сил, и если вы дадите ему доцвести до конца, то у вас луковица замещения практически не образуется.

  Гладиолус, как и георгин, нужно омолаживать: отбирать деток и подращивать новый посадочный материал. Никогда не покупайте мелкий посадочный материал: вы не получите настоящих гладиолусов из этой мелкоты. Хороший гладиолус получается только из детки, которая величиной с ноготь большого пальца. Это прекрасный возобновляющий материал.

  Выкапывать луковицу гладиолуса надо, когда прошел первый заморозок или просто листья пожелтели. Лучше это делать не лопатой, а вилами, выдирать не стоит, у молоденькой луковицы вместе со старой можно оторвать донце. Можете подкопать совочком, взять за нижнюю часть стебля и вынуть.

  Если вы продаете посадочный материал, чтобы не перепутать сорта, берете посадочный материал вместе с корнями и засовываете этот хвост вместе с зеленью в кусок капроновых колготок. Затем промываете в бочке с водой. После того как промыли, вы помещаете этот чулок с луковицами в раствор «Карбофоса» для того, чтобы убить трипса, он самый отвратительный вредитель гладиолуса. Раствор «Карбофоса» вы делаете концентрацией вдвое выше, чем это рекомендуется для опрыскивания. Держите там 10—15 минут, вынимаете и перекладываете в густой малиновый раствор марганцовки, чтобы избавиться от возможных болезней. Там держите 15 минут и, не промывая, вынимаете все из чулка, обрезаете верхнюю часть и раскладываете луковицы на просушку. Примерно через 20 дней при температуре 20—25 ° С у вас луковица высыхает. Проверить, высохла ли луковица, можно так: если корни вместе со старой луковицей очень легко отделяются, то, значит, луковица достаточно просохла.

  Потом вы снимаете чешуи, то есть обязательно раздеваете луковицу догола, оставляя ее без единой чешуйки. Если этого не делать, то сохранившиеся под чешуйками яйца трипса, зимой отродившиеся из них при хранении личинки трипса высосут сок из луковиц. Они превратятся в сухих мумий, из которых, естественно, ничего не вырастет. Мелочь выбрасываете, а крупную детку оставляете. На луковице можете сразу написать фломастером номер, под которым в ваших записях числится сорт. Луковицы вместе с деткой каждого сорта засыпаете толченой таблеткой любого сульфопрепарата (например, сульфадимезина).

  Затем кладете это все в двойной черно-коричневый капроновый чулок, перевязываете, кладете луковицы следующего сорта, перевязываете, и у вас получается гирлянда. Ее нужно повесить за портьеру на шпингалет окна. Если нет шпингалета, то вы вбиваете гвоздь и вешаете на него. Там всегда очень холодная температура, выше 12 градусов никогда не будет. Гладиолус находится в прекрасных условиях. Он не пересыхает, на него не влияет свет, он защищен от вредителей и болезней сульфопрепаратом и преждевременно не будет идти в рост, потому что холодно. Таким образом луковицы прекрасно хранятся.

  Весной, вы их вынимаете, просматриваете, если где-то появились пятна или язвы, ножом их вырезаете. Опять же растолченной таблеткой сульфопрепарата засыпаете, снова складываете и снова храните. В конце марта —начале апреля их нужно выложить на свет.

  Гладиолусы можно подращивать дома, перевозить в горшках и уже высаживать после заморозков. Тут есть некоторые тонкости. Вы берете мох-сфагнум, увлажняете его, раскладываете в банку с низкими краями, например, от селедки, сверху кладете луковицы гладиолуса, плотно, одна к другой, прямо на этот мох, и выставляете на подоконник. У окна довольно холодно, зато светло. Гладиолусы будут медленно подрастать и выпускать бороздку будущих корней. Если это сделать слишком рано, растения сильно вырастут, вам придется пересадить их в стаканчики из-под сметаны (полулитровые) в почву, не сильно заглубляя. Они дадут корни. При пересадке в грунт вы банку переверните вместе с гладиолусами и снимите ее. Будет правильно, если перед этим вы не будете поливать дня 2—3, чтобы банка легко снялась. Сажайте в уже подготовленную почву.

  Если вы будете сажать гладиолусы неподрощенными луковицами, то вы их высаживайте в начале мая.

  Теперь про детку. Детку нужно подращивать обязательно. У детки очень плотная оболочка, настолько, что она не сможет даже прорасти. Поэтому хитиновый покров ее нужно нарушить, это можно сделать так: вы кладете ее на наждачную бумагу, надеваете варежку и прокатываете по наждачной бумаге. Потом замачиваете в воде, когда лопнет оболочка, тогда вы и посадите. Неглубоко, на 3—4 см. Или вы можете сажать в начале мая уже прямо в почву, в маленькую траншею глубиной 10 см. Вниз немного хорошей почвы, потом песок, потом детка, потом песок, и сверху буквально 3-4 см любой земли. У крупных деток вы можете просто «растрескать» оболочку, для этого вы берете двумя пальцами и слегка сжимаете. Оболочка треснет. Из деток можно за один сезон вырастит ьсамую лучшую луковицу, она называется ювенильная. Из этой луковицы получится изумительный посадочный материал. Но сначала нужно луковицу подрастить дома, высадив в отдельные стаканчики из-под йогурта в начале апреля, потом в конце мая—начале июня вы пересадите их на грядку. Осенью вы удивитесь, когда получите большие, крупные луковицы. Луковица станет 2,5 см в диаметре и 2,5 см высотой. Это и есть самый лучший посадочный материал.

  Если вы посадите крупную детку в начале мая прямо в грунт, то больших луковиц не получите. Когда вы будете покупать посадочный материал гладиолусов, то смотрите внимательно. Лучший посадочный материал, когда луковица 2,5—3 см в диаметре, и у нее почти такая же высота и очень маленькое донце. А вот луковица, которая высотой где-то 1 см, а в диаметре 5—6 см, с донцем почти такого же размера, — это старый посадочный материал, никогда его не покупайте. Вы с него не получите возобновляющий материал. Такую луковицу можно сажать, только если вы потеряли сорт и у вас осталась одна-единственная такая старая луковица. Ее надо будет разрезать пополам перед посадкой, срезы замазать зеленкой и высадить.

  Иногда идет, не один стебель, а два. Если один сильно опережает другой, то слабый надо выломать. А если они оба сильные, то можете оставить 2 ствола из одной луковицы, тогда луковицы замещения у вас будет тоже две.

  Подкармливать нужно фосфором и калием. Азотом подкармливайте в крайнем случае. Если вы хорошо заправили органикой почву, то там азота достаточно. Азотные подкормки дают только в том случае, если очень слабый рост листьев и они бледноватые и немощные. И учтите, что давать азотные подкормки можно только в начале июня, когда заморозки миновали. Тогда может быть использован настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1 :20). Это может быть настой сорняков или просто минеральный азот (3 ст. ложки мочевины на 10 л воды). Суперфосфаты и калий способствуют появлению цветоноса, поэтому, когда у вас 3—4 настоящих, больших листа, возьмите 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 2 ст. ложки калия без хлора на 10 л воды, расходуя подкормку по литровой банке под растение. Если ничего нет, то возьмите 1 стакан золы, залейте горячей водой и подкормите каждое растение.

  Главный вредитель гладиолуса — трипе. Он — сосущий вредитель и прячется внутри растения, в листьях. Против него используют только препараты, которые всасываются листом: биологические «Фитоверм», «Искра-био» или химический препарат «Фосбецид». При появлении первых признаков любого заболевания листьев используйте прекрасный новый биологический препарат «Циркон» (4—5 капель на 1 л воды). Цирконом полезно опрыскивать все растения для профилактики 1 раз в месяц, в этом случае достаточно 2 капель на 1 л воды.

  Подкармливать нужно фосфором и калием. Азотом подкармливайте в крайнем случае. Если вы хорошо заправили органикой почву, то там азота достаточно. Азотные подкормки дают только в том случае, если очень слабый рост листьев и они бледноватые и немощные. И учтите, что давать азотные подкормки можно только в начале июня, когда заморозки миновали. Тогда может быть использован настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1 :20). Это может быть настой сорняков или просто минеральный азот (3 ст. ложки мочевины на 10 л воды). Суперфосфаты и калий способствуют появлению цветоноса, поэтому, когда у вас 3—4 настоящих, больших листа, возьмите 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 2 ст. ложки калия без хлора на 10 л воды, расходуя подкормку по литровой банке под растение. Если ничего нет, то возьмите 1 стакан золы, залейте горячей водой и подкормите каждое растение.

  статьи о выращивании гладиолусов на срезку

  1. СОВЕТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВКАК УДЛИНИТЬ ПЕРИОД СРЕЗКИ ГЛАДИОЛУСОВ

  2. КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

  3. ГЛАДИОЛУСЫ НА СРЕЗКУ

  4. ГЛАДИОЛУСЫ НА СРЕЗКУ

  5. ПОКАЗ ГЛАДИОЛУСОВ В РИГЕ

  6. Работа с цветами после срезки

  7. Срезка. Особенности выращивания на срезку.

  8. ПОДГОТОВКА ГЛАДИОЛУСОВ К ВЫСТАВКЕ

  СОВЕТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ (по книге А.А.Карпов «Гладиолусы. Выращивание, дизайн, продажа» Рос-тов-на-Дону, «Феникс», 2002) Бюллетень Московского клуба гладиолусоводов №14

  Букет будет красив только в том случае, если составлен из свежих, неувядших цветов. Как сохранить свежесть букета? Правильно выбранные время срезки (стадия развития растения и время суток) и инструмент, владение секретом продления жизни каждого конкретного вида цветка — вот и все премудрости.

  Цветы лучше срезать вечером, когда в тканях накапливается много воды и питательных веществ, что повышает их стойкость. Срезанные вечером цветы помещают в воду и ставят в прохладное место до утра. Можно срезать цветы и утром, когда те наиболее насыщены водой. Ф Перед составлением букета цветы необходимо «опоить», погрузив их стебли полностью (до головок) в воду, накрыв сверху бумагой и поместив в прохладное место на 1,5 — 2 часа.

  Концы стеблей обрезают на 1 — 2 см, чтобы вернуть им всасывающую способность. Обрезать или обламывать стебли следует под водой.

  * Лишние листья на стебле необходимо удалять, так как это уменьшит испарение влаги и улучшит вид букета.

  * Для хранения предпочтительно прохладное помещение с температурой 10 — 15°С и влажностью воздуха выше 60 -70 %. Сквозняки вредны для цветов.

  * Цветы сохраняются гораздо дольше в мягкой воде — дождевой, снеговой, дистиллированной. Водопроводную воду предварительно отстаивают.

  Температура воды тоже имеет значение. Предпочтительна вода с температурой 16 — 18°С, летом -холодная (6 — 8°С).

  * Для угнетения микроорганизмов, всегда присутствующих в воде и вызывающих гниение растений, в воду можно бросить медную или серебряную монеты или добавить уксус, марганцовку, лимонную или борную кислоту.

  Приведенные рекомендации являются общими для всех цветов. Однако для отдельных культур существуют свои особые секреты.

  Срезку гладиолусов проводят в стадии полного раскрытия первого цветка в соцветии. Есть рекомендации срезать гладиолусы в середине дня, когда цветки слегка увянут. При срезке утром или вечером цветы можно подержать полчаса без воды до размягчения тканей. Это предупреждает чрезмерно быстрое раскрытие бутонов. Для сохранения срезки стебли после подрезания расщепляют и ставят в прохладную воду. Чтобы стебли не изогнулись, они должны висеть, не касаясь дна. Для ускорения распускания, цветков удаляют 1-2 верхних бутона. В воду можно добавить в расчете на 1 л измельченную таблетку аспирина или активированного угля, несколько кристалликов марганцовки или лимонной кислоты, несколько капель нашатырного или камфорного спирта, чайную ложку поваренной соли или борной кислоты, столовую ложку сахара вместе с поваренной солью (на кончике ножа). Благотворно влияет опрыскивание водой соцветий и листьев. В срезке каждый цветок сохраняется 2 дня, все соцветие -7-9 дней. Для оживления увядших цветков концы стеблей опускают в теплую (30°С) воду на короткое время, а затем в течение 1-2 часов выдерживают в холодной воде в прохладном помещении.

  Оживляющее действие горячей воды на увядшие цветы объясняется тем, что проводящие сосуды в стеблях под воздействием тепла расширяются, и вода вновь начинает всасываться растением. Под действием горячей воды бутоны начинают распускаться. Это особенно важно, когда низкие температуры воздуха осенью замедляют либо полностью приостанавливают распускание цветков и их приходится срезать в виде бутонов.

  Срезка гладиолусов хорошо транспортируется на дальние расстояния и после специальной подготовки в течение 2 суток может обходиться без воды. Растения срезают в ранние утренние часы в фазе 1-3 раскрытых цветков и 5 — 6 окрашенных бутонов. Соцветия связывают в пучки по 20 штук и сутки выдерживают в темном холодном месте (1- 3°С) в 20%-ном растворе сахарозы с добавлением на 10 л воды 0,1 г азотнокислого серебра или 2-3 г хвойного экстракта. Затем концы стеблей опускают в расплавленный парафин для уменьшения отдачи влаги. После такой обработки цветы заворачивают в мягкую, затем в плотную бумагу и укладывают в коробки из гофрированного картона. После транспортировки концы стеблей подрезают секатором на 5 см и сутки выдерживают в растворе сахарозы с хвойным экстрактом. Цветы сохраняются не менее 10-12 дней. Чтобы цветок дольше не увядал, рано утром, до созревания пыльцы, пинцетом выщипывают пыльники. Сорта с очень плотной текстурой лепестков сохраняются в срезке лучше.

  КАК УДЛИНИТЬ ПЕРИОД СРЕЗКИ ГЛАДИОЛУСОВ

  Е. И. ХОРЬКОВ, заведующий лабореторией цветоводсгаа Журнал «Цветоводство» 1963 №5

  Молдавии можно получать раннюю срезку гладиолусов начиная с 1 июня, среднюю (обычную)- с 1-5 июля и позднюю — до 15-20 ноября.

  Ранняя срезка представляет большой интерес для использования внутри республики и вывоза. Ее можно вырастить в теплицах, парниках (теплых и холодных, укрытых рамами или пленкой) и в открытом грунте — с применением подращенного посадочного материала.

  В таблице приведены ориентировочные сроки начала цветения при культуре в разных условиях (по данным 1962 г., когда лето было холодное).

  Итак, если цветы требуются к началу июня, используют теплые парники, а если к середине месяца — холодные.

  Содержание гладиолусов в теплицах обходится очень дорого, поэтому предпочтительнее использовать теплые парники с электрообогревом. Но особенно перспективно выращивание гладиолусов из подращённых клубнелуковиц в парниках с солнечным обогревом.

  Для посадки следует отбирать молодые клубнелуковицы диаметром не менее 3 см. Растения из них зацветают раньше, чем из мелких. В теплые парники гладиолусы высаживают в середине февраля (но не раньше, так как после установки дополнительных коробов трудно поддерживать положительную температуру при продолжительных возвратах холодов), а в холодные — в конце месяца. Парники необходимо заблаговременно укрыть рамами, чтобы солнце прогрело почву. Первое время холодные парники на ночь укрывают матами. В открытый грунт подращенные гладиолусы можно высаживать с 10 марта, если почва уже оттаяла.

  Подращивают гладиолусы до высадки в парники или открытый грунт за 20-25 дней. Для этого мы использовали опилки, земляную смесь, перегнойноземляные кубики.

  Кроме того, испытали действие тепловых ванн и увлажнение клубнелуковиц без субстрата, что, однако, почти не ускорило начала цветения. А вот благодаря высадке клубнелуковиц, подращенных в субстратах, цветение началось на 10-14 дней раньше. Наиболее удобным для производства оказалось подращивание в перегнойноземляных кубиках.

  Смесь готовят из перегноя, суглинистой почвы и опилок (3; 1 : 1), на каждое ведро добавляют 100 г суперфосфата и обильно увлажняют водой. В ящики (лучше пикировочные) укладывают ее слоем б-7 см. Затем в субстрат вдавливают рядами клубнелуковицы и делят его так, чтобы каждая оказалась в центре перегнойноземляного кубика. Перед набивкой смесью дно ящика покрывают песком или опилками, тогда кубики легче вынимать при высадке в грунт. Ящики ставят друг на друга с зазорами 3-5 см в темном теплом помещении или под стеллажами теплиц. После начала прорастания следует расставить их под стеллажами в один ряд. Первые 14-16 дней поливают всего 2-3 раза. После того, как растения достигнут 12-15 см высоты, их высаживают на постоянное место. Для высадки в теплые парники подращ ивание начинаем 15-20 января, в холодные- 1 февраля, в от крытый грунт – 15 февраля.Продолжительность его зависит от температуры помещения и сорта гладиолуса. На каком расстоянии высаживать гладиолусы в парниках? Мы испытали много способов посадки и пришли к выводу, что лучше развиваются растения при площади питания 300 кв. см (20 Х 15 см). Однако если ее уменьшить до 100 кв. см (10 Х 10 см), ранних цветов получим на 6%, меньше, зато общий выход продукции будет больше. Поэтому в парниках гладиолусы выращиваем с площадью питания 100 кв. см.

  В качестве основного удобрения рекомендуем вносить под 1 раму 45-60 г аммиачной сёлитры, 12-15 г хлористого калия, 35-55 г суперфосфата.

  Уход за растениями в парниках заключается в подкормках, регулярных поливах и наращивании коробов по мере роста листьев.

  Первую подкормку следует давать в фазе 3-4 листа (25-30г аммиачной селитры на 1 раму), вторую в фазе 5-6 листа (25 г аммиачной селитры и 10 г хлористого калия), третью в фазе бутонизации и цветения (40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия). Подкормки вносят в жидком виде.

  Не все сорта пригодны для ранней культуры. Из испытанных 13 сортов мы рекомендуем для теплых парников только 7 (Лавендер Дрим, Глори фон Нордвик,Генерал Гордом, Голд Дуст, Шнеепринцессин, Лейвенхорст, Кантата). Дальнейшие испытания позволят расширить этот сортимент. Для холодных парников, кроме названных, перспективны также сорта Беролина и Касваллон.

  Несколько слов об особенностях культуры гладиолусов на срезку в открытом грунте. В промышленном хозяйстве нужно выращивать не более 30 сортов. Лучший посадочный материал -здоровые молодые клубнелуковицы не менее 2-2,5 см в диаметре, выращенные в местных условиях. При посадке старых, плоских клубнелуковиц много растений усыхает в середине лета.

  Посадку нужно проводить как можно раньше. Иногда после оттаивания почвы и потепления во второй половине марта наступает похолодание. В 1962 г. даже выпал снег, который лежал 15 дней. Однако это не причинило вреда клубнелуковицам. Следовательно, их можно высаживать при первом потеплении в марте. Тогда при пониженных температурах и достаточном обеспечении водой лучше развивается корневая система. Кроме того, посадка идет в период, когда полевые работы еще не достигли максимального напряжения.

  В дальнейшем уход за растениями проводится обычный. Продолжительность цветения каждого сорта составляет 30-40 дней. Поэтому в августе можно иметь срезку от ранних, средних и поздних сортов. Для производства бывает важно получить ее в сжатые сроки. Если не загущать растения и высаживать клубнелуковицы одного разбора, можно уменьшить растянутость цветения. Однако только систематическим клановым отбором можно добиться дружного цветения на плантациях.

  Поздней осенью обычно не купить других цветов, кроме хризантем. Климат Молдавии позволяет иметь гладиолусы почти до конца ноября. После 2-3 ранних осенних заморозков в конце октября наступает теплая погода. В некоторые годы заморозков до 15-20 ноября вообще не бывает. Следовательно, до 20 октября срезку можно получать в открытом грунте, а позднее из свободных в это время электропарников.

  Для получения поздней срезки в открытом грунте гладиолусы высаживают до середины июля. Позже посадку можно делать только на таких участкам, на которых при ранних осенних заморозках

  растения можно было бы защитить дождеванием при помощи среднеструйных дождевальных установок. Еще позднее их можно высаживать лишь в парники с электрообогревом, который включают при отрицательной температуре воздуха.

  Тирасполь , Молдавский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия и овощеводства

  КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

  Журнал «Цветоводство» №4 1989г

  Наступила пора массового цветения большинства декоративных культур, время многочисленных выставок, праздников, конкурсов аранжировки. Да, считай, в каждом доме, служебном помещении в эти дни красуются букеты. И тем, кто выращивает цветы в своем саду, и тем, кто покупает, естественно, хочется продлить краткий миг их жизни в вазе. Конечно, срезанные растения недолговечны в любое время года, но в жаркую погоду это усугубляется особо неблагоприятными условиями для их транспортировки и сохранения без специального оборудования, которым располагают предприятия промышленного цветоводства. Тем не менее есть общедоступные правила сбора и подготовки цветов к дальнейшему использованию. Поэтому думаем, что все категории наших подписчиков с интересом прочитают публикуемый ниже материал, подготовленный по книге И. С. Утенко «Цветы в букетах и композициях» (Леииздат, 1988). Композиция В. Калвы

  Срезанные цветы теряют свою привлекательность в двух случаях — они увядают или отцветают. Увядание бывает связано с самой природой растения. У каждого из них существует свой предел, когда любые усилия уже бесполезны. Например, некоторые хризантемы стоят в воде 30 дней, а гиацинты — 3. Но есть и другие причины: сильное испарение, длительное пребывание без воды, затрудненное всасывание ее стеблями. Зимой и ранней весной недолго живут цветы, срезанные в слишком сухих и теплых оранжереях без подготовки к новым условиям содержания.

  Процесс увядания до известной степени обратимый, но если даже цветок можно еще на некоторое время оживить, его качество и дальнейшая сохранность ухудшаются.

  Чтобы любоваться букетом как можно дольше, надо знать и общие правила, и особенности обращения с отдельными культурами.

  Перед сбором урожая гряды обильно поливают, затем дают цветам подсохнуть. В открытом грунте нельзя снимать их в дождь — на лепестках могут появиться бурые пятна. Наиболее благоприятной по времени считается вечерняя срезка (в послеполуденные часы), когда в тканях накапливается значительный запас питательных веществ. Снятые цветы надо сразу глубоко погрузить в теплую воду минимум на 2 часа (ч), а еще лучше на 8 ч. Удобнее, если этот период так называемого на-паивания, или «отдыха», приходится на ночь.

  Можно проводить работу и рано утром, когда растения хорошо насыщены влагой, но не затягивать до полудня — в это время в тканях идет усиленная транспирация и срезка быстро увядает. В крайних случаях поступают следующим образом: гряды заранее поливают, рядом с ними размещают емкости с водой, куда без промедления ставят цветы, прикрыв их сверху влажной бумагой или пленкой. Но вообще днем полагается выполнять операцию лишь в пасмурную погоду.

  Длинный косой срез стебля увеличивает поверхность впитывания влаги и меньше соприкасается с дном посуды. Мягкие побеги снимают острым ножом (ножницы мнут ткань), плотные -секатором; полые -обязательно по узлу, а не по «пустой части». Концы перед помещением в воду надрезают вдоль.

  Многие цветы дольше сохраняются, если их режут под узлом, в месте, где черешок листа отходит от главного стебля. Однако если куст, например розы, еще должен давать новые побеги, рекомендуется снимать цветоносы над узлом, а перед тем как поставить их в воду, повторить операцию под ним. Ведь в саду надо стараться не нарушать красоту растений которые продолжают жить и украшать участок.

  Чтобы стебли при хранении не изгибались, в емкость ставят металлическую или пластмассовую опору с ячейками в верхней части.

  Очень важно уловить нужную степень развития цветка. Так, нарциссы и тюльпаны срезают в бутонах; аквилегии, анемоны, гладиолусы, ирисы, канны, лилии, люпины, мальвы, монт-бреции, пионы — в полуроспуске; бархатцы, садовые гвоздики, дельфиниум, дороникум, душистый горошек, наперстянки, незабудки, розы, рудбе-кии, флоксы — наполовину и полностью распустившимися; астры (однолетние), васильки, гайлардии, гелениум, георгины, гипсофилу, космос, львиный зев, ноготки, подсолнечник, скабиозу, хризантемы, циннии — в полном роспуске. Алиссум, анютины глазки, годецию, кларкию, левкой, немезию вынимают из земли с корнями.

  Для правильного ухода за срезанными цветами нужно иметь: острый нож, секатор, небольшую пилочку, свечи (лучше окрашенные), лейку с длинным носиком, пульверизатор, клейкую ленту, тонкие резиновые шланги, проволоку, керамические или эмалированные емкости для воды.

  АРАНЖИРОВКА: НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ — ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА

  Цветы надо нести по улице упакованными в бумагу, соцветиями вниз. Для дальней перевозки концы стеблей завертывают во влажную бумагу, а затем в пленку. Готовый букет помещают в полиэтиленовый пакет. Нельзя допускать воздействия на растения ветра, сквозняков и солнца. Прежде чем поставить цветы в вазу или собрать в букет, надо их освежить.

  Удалите поврежденные листья и лепестки, а также нижние листья с той части стебля, которая будет погружена в воду. У сирени, георгин, гортензии следует снять и некоторые крупные листья, а также боковые побеги, чтобы уменьшить испарение через их поверхность и облегчить доступ воды к цветкам.

  Концы стеблей подрезают секатором под водой на 2-2,5 см, не вынимая из посуды. Это предотвращает закупорку сосудов пузырьками воздуха, и они могут беспрепятственно впитывать влагу.

  Перед тем как поставить растение в воду, на твердых побегах рекомендуется сделать внизу (5-10 см) продольные разрезы, а концы деревянистых веток расщепить (5-7 см) или размять твердым предметом и снять с них кору. Полые стебли иногда протыкают наверху иглой, чтобы вышел воздух и легче входила вода. Затем следует «отдых» в течение 2-8 ч.

  * Адиантум, пуансеттия и некоторые другие растения выделяют при срезке млечный сок, заклеивающий проводящие сосуды, и без специальной обработки быстро увядают. Дабы этого не случилось, концы стеблей расщепляют и прижигают в пламени свечи (газовой горелки) в течение 10 секунд (с) или опускают на несколько мгновений в почти кипящую воду. Чтобы не испортились цветы и листья, их завязывают в полиэтиленовом пакете и отводят в сторону от пава или огня. После тепловой процедуры стебли глубоко опускают в холодную воду.

  * Кливии, нарциссы, выделяющие клейковатую жидкость, погружают на несколько секунд в горячую воду или на минуту в теплую, после чего ставят з холодную на хранение.

  * Слегка увядшие цветы оживляют -ак: подрезают под водой, опрыскивает сверху, прикрывают влажной бума-ой и опускают концами в воду тем-юратурой 30—40 °С (для расширения осудов) вплоть до ее остывания.

  * Для кратковременного «воскресения» георгин, гиацинтов, левкоев,хризантем, цинний, а также роз, сирени идругих веток кустарников существут несколько иной прием. Обновив срезы, как положено, цветы и листья заворачивают в бумагу или помещают в полиэтиленовый пакет. Концы (2 см) ставят в горячую воду (80-

  90 °) — толстые стебли на 20-30 с, тонкие — на 10 с. Затем растения, плотно завернутые в бумагу, погружают в холодную воду.

  * Практикой установлено, что только гладиолусы и бархатцы живут дольше после непродолжительного сухого хранения. Остальным цветам очень важно сразу возместить то количество влаги, какое они имели до срезки. Используемая вода должна быть чистая, отстоявшаяся (водопроводная — в течение 5—10 мин), зимой — лучше комнатной температуры, летом — прохладная. Минеральные соли, сахара, содержащиеся в стеблях, переходя в воду, активизируют в ней микрофлору, особенно в теплом помещении. Слизистые вещества, скапливающиеся у среза, задерживают поступление влаги, поэтому и нужно обновлять концы.

  Каждый вечер растения из вазы вынимают, концы промывают под краном, затем опускают в емкость с водой (некоторые используют отстоявшуюся минеральную), подрезают на 2 см и оставляют на ночь в прохладном месте, прикрыв влажной газетой. Излишнее испарение влаги можно уменьшить опрыскиванием из пульверизатора.

  *| Чтобы не разбирать композицию, можно поместить ее на ночь в таз и пропускать в него из крана холодную струю.

  * Если положить в вазу кусочки льда, он придаст цветам свежесть и восполнит убывающее количество влаги.

  * Следует держать всю посуду абсолютно чистой, ежедневно промывать горячей мыльной водой с небольшим добавлением нашатырного спирта.

  * Для повышения влажности воздуха в помещениях, где находится срезка, расставляют открытые емкости с водой или разбрызгивают ее вокруг растений. В то же время нужна хорошая вентиляция, но без сквозняков и резких колебаний температуры. В непроветриваемой комнате (хранилище) лепестки и стебли портятся, выделяется этилен, который может загубить всю партию цветов, вызвать сморщивание лепестков, преждевременное их опадение, потерю тургора, изменения в окраске и т. д.

  * Продлению жизни срезанных цветов способствуют многие питательные и бактерицидные вещества.Предохраняют воду от загнивания промытые кусочки древесного угля, таблетки карболена (активированного угля), которые удаляют неприятный запах и красящие вещества.

  В микродозах используют квасцы, хлористый кальций, буру, гидразин-сульфат, камфорный спирт, глицерин, поваренную соль, нашатырный спирт, уксус. Поскольку цветы дольше стоят в кислой среде (рН 3,0—4,5), надо учитывать реакцию клеточного сока растений. Так, у Чайногибридных роз он имеет рН 4,6, калл — 4,8, цикламенов — 4,4.

  Чтобы довести рН жидкости с 7,0 до 4,0, как это требуется для срезанных гвоздик, дельфиниума, левкоя, львиного зева, роз, сирени, следует в вазу на 2 л воды добавить 3 ч. л. (чайные ложки) сахарного песка и 2 ст. л. (столовые ложки) уксуса или несколько кристалликов лимонной кислоты.

  Болгарские цветоводы дают такие рецепты из расчета на 1 л воды:

  15 г сахара, 0,8 — квасцов, 0,3 — хлорида калия, 0,2 г поваренной соли;

  10 г глюкозы или 15—20 мг глицерина;

  1 ч. л. поваренной соли (от загнивания, особенно в летнее время).

  У нас в продаже есть и патентованные средства, например жидкий препарат «Нора» (дозировка указана на упаковке).

  * Гвоздики, гладиолусы, лилии, пионы, розы, тюльпаны, хризантемы (лучше в полуроспуске) можно несколько дней держать в домашнем холодильнике. После напаивания их плотно заворачивают во влажную газету, завязывают в полиэтиленовом пакете и помещают в нижнюю камеру (4- 5°). Для более длительного хранения необходимо время от времени вынимать цветы, обновлять срезы и, подержав немного в воде, возвращать упакованными в камеру. Попав в теплую комнату, такие растения очень быстро распускаются.

  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУЛЬТУРАМ

  Ниже приводятся сведения как о садовых, так и об оранжерейных и комнатных растениях, широко используемых в букетах и композициях.

  Азалию срезают, когда на ветке раскроется несколько цветков. Она стоит 5—10 дней в зависимости от сорта. Концы (2—5 см) надо расщепить, а ветки в вазе регулярно опрыскивать водой.

  Акация серебристая («мимоза») недолговечна, особенно при сухом воздухе — цветки после опыления увядают. Чтобы задержать этот процесс, побеги помещают в полиэтиленовый пакет и хранят в холодильнике. В композициях не следует ставить «мимозу» с другими цветами, так как она быстро увядает и ее приходится удалять.

  Альстремерию снимают с куста с раскрытием первых бутонов в соцветии. Она отлично стоит в букете 10—18 дней. Листья ломкие, с ними надо обращаться осторожно. Стебли быстро загнивают, поэтому вазу при смене воды обязательно моют.

  Антуриум Андрэ имеет прочный упругий цветонос. Декоративен до 20 дней. А. Шерцера также используется в небольших букетах и бутоньерках, хотя его принято относить к горшечным культурам. Сохраняет свежесть 2—3 нед.

  Астра китайская живет в срезанном виде до 14 дней. Полезно ставить ее на ночь, обновив концы*, в раствор сахара (1 ч. л. на 2 л). Листья увядают раньше соцветий, их удаляют, заменяя другой зеленью. Преждевременно поникшие астры оживляют в теплой воде.

  Виолу душистую связывают в пучки и выдерживают вместе с цветками в воде, пока стебли не станут упругими. Затем заворачивают в пергамент для сохранения запаха и ставят в холодную воду. Живет 4—7 дней.

  Гвоздику (ремонтантную), принеся домой, обламывают в узлах, удаляют нижние листья и погружают в холодную воду до головок. Стебли периодически подрезают. Способствуют сохранению 2—5 %-ный раствор сахара и другие рекомендуемые выше препараты. Полезен также тонкий рас-пыл воды. Некоторые применяют хвойный экстракт. До использования цветы можно держать в холодильнике. Правильно выращенная и обработанная продукция стоит 15 дней и более.

  Георгины снимают в полном роспуске, сохраняют в холоде (вода и помещение). Букет обильно опрыскивают из пульверизатора. Оживляют соцветия, обрабатывая стебли горячей водой (см. выше).

  Гербера готова к срезке, когда в соцветиях созревают 2 ряда пыльников. Ее выламывают у основания, сразу подрезают и на час погружают глубоко в теплую воду, после чего переставляют в емкость, залитую не более чем на 5 см. Можно проколоть стебель вверху и внизу или надрезать его снизу вдоль (это поможет лучшему впитыванию). Часто меняют воду и обновляют концы. Если цветоносы становятся мягкими и пониклыми, их переносят в высокий сосуд с решеткой наверху. При этом стебли должны висеть, не касаясь дна, а корзинки — лежать на поверхности решетки. Через какое-то время ножки выправляются, приобретают упругость. Тогда герберу снова ставят в воду (5 см). На соцветия во время транспортировки и хранения надевают бумажную или целлофановую воронку. Они живут в вазе 7—10 дней и дольше.

  Гиацинты расщепляют внизу и держат в воде, завернув соцветия для сохранения запаха в бумагу. Если они увянут раньше времени, обрабатывают концы горячей водой.

  Гиппеаструм срезают, когда почти распустился первый бутон. Цветки легко отламываются, что затрудняет их упаковку и перевозку. Полые стебли расщепляют и ставят на ночь глубоко в холодную воду, иногда для выхода воздуха прокалывают. Хорошо добавить в вазу нашатырного спирта (1 ч. л. на 4 л). Перед аранжировкой стебель заливают водой и затыкают пробкой. Каждый цветок при 20° живет 4—6 дней.

  * Здесь и далее имеется в виду подрезание стеблей на 2—2,5 см под водой.

  Гипсофилу многолетнюю снимают в полном роспуске.

  Гладиолус срезают, когда начинает раскрываться второй нижний цветок, лучше в середине дня (в это время лепестки слегка теряют тургор). Если же приходится это делать утром или вечером, то дают растениям вылежать полчаса без воды, пока не размягчатся ткани (таким способом задерживают быстрое распускание бутонов). Затем стебли подрезают, расщепляют внизу и оставляют на ночь в воде комнатной температуры в вертикальном положении (поставленные косо изгибаются). Чтобы ускорить раскрытие колоса, удаляют верхние бутоны. В целом он остается свежим 7—10 дней. Полезно опрыскивание его и листьев.

  Гортензия крупнолистная без обработки быстро увядает. Ее надо срезать, когда раскрылась половина соцветия. Расщепляют концы (2—3 см), удаляют лишние листья и опускают стебли на 5 см в кипящий уксус. Через 30 с их ставят в холодную воду или предварительно обжигают (см. выше). Можно погружать соцветия полностью на несколько часов. В корзинах или плошках стебли помещают в полиэтиленовый пакет с влажным мхом.

  Душистый горошек обязательно подрезают под водой, ставят не глубже чем на 5 см, лучше в 1,5 %-ный раствор сахара (2 ч. л. на 1 л). Надо стараться, чтобы капли и брызги не попадали на лепестки.

  Ирисы снимают при распускании первого бутона. Каждый цветок живет 1—2 дня, а период общей декоративности 7—9 дней.

  К а л л ы, подрезав, ставят глубоко в холодную воду (в том числе и листья). Концы обновляют ежедневно. Соцветия живут 10—15 дней, причем бутоны до конца так и не раскрываются.

  Клематис в последнее время широко используют в аранжировке. Его подрезают в воде и глубоко погружают вместе с листьями. Добавление нескольких капель спирта или уксуса помогает восстановить свежесть.

  К л и в и я, которую многие выращивают в горшках и кадках, отлично держится и в букете 14—20 дней, в зависимости от количества бутонов. Стебель выделяет сок, растворимый в теплой воде.

  Ландыш садовый срезают в саду или в горшках, когда нижние цветки раскрылись, а-бутоны стали белыми до самой верхушки. Чтобы сберечь аромат, соцветия заворачивают в бумагу. Стебли ставят концами в воду. Свежесть сохраняется 3—7 дней. Перед составлением ручного букета ландыши, вынув из воды, на некоторое время подвешивают головками вниз (это повышает тургор).

  ГЛАДИОЛУСЫ НА СРЕЗКУ

  О дна из рентабельных цветочных культур открытого грунта в колхозе им. С. М. Кирова — гладиолусы. На площади 0,8 га мы ежегодно срезаем 120 тыс. цветов на сумму 25 тыс. руб. и собираем 60 тыс. клубнелуковиц 1-го разбора на 9 тыс. руб. Всего от гладиолусов получаем 22 тыс. руб. прибыли. Выращиваем, продукцию только первого сорта, высота цветочной стрелки достигает 80-100 см.

  До 1970 г. у нас в ассортименте было 12 сортов гладиолусов. Однако практика показала, что для промышленного выращивания хозяйству выгоднее иметь 3-5 сортов, пользующихся спросом у населения. Хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как Растрелли, Коммунар, Ольга Чехова, Лавендер Дрим, Гииппита

  Посадочный материал выращиваем сами. Для размножения имеем участок 0,2 га, где сто сортам доращиваем штучную и весовую детку. За один сезон штучная детка вырастает до клубнелуковиц 2-го разбора. Весовую детку доращиваем 2 года.

  Размещаем гладиолусы после овощных культур. Почвы у нас супесчаные, кислые. малоструктурные, поэтому с осени на участок вносим полуперепревший. навоз по 50-60 т/га, доломитовую муку (5 т), доводя реакцию почвенного раствора почти до нейтральной (рН=6-6,5). Затем почву глубоко перепахиваем (на 25-30 см) и боронуем, а весной приходится снова перепахивать или дисковать тяжелыми боронами, потому что почва заплывает от весенних талых вод. За месяц до посадки гладиолусов повышаем температуру в хранилище до 12-13°С, что улучшает прорастание клубнелуковиц.

  Высаживаем клу6нелукоВицы 2-го и 3-го разборов и частично 1-го (особо ценные сорта). Перед посадкой их опудриваем ТМТД или держим в течение 12 часов в растворе микроэлементов (марганцовокислый калий 0,2 г, медный купорос 0,3 г, борная кислота 0,2 г, азотнокислый кобальт 0,005 г и сернокислый цинк 0,1 г, растворенные в 1 л воды). Ширина гряды 70 см, междурядий — 80 см, посадка 3-строчная, расстояние между строчками 18-20 см, а ряду 6-8 см. На участке размещаем около 130 тыс. шт.

  При такой посадке цветоносы не искривляются и увеличивается выход цветочной срезки с единицы площади. Более плотную посадку делать нельзя, так как цветоносы очень вытягиваются и качество срезки снижается. Широкие междурядья делаем для лучшего проветривания растений, механической обработки почвы и установки поливной системы.

  Сажаем на глубину 6-7 см (3 высоты клубнелуковицы). При более глубокой посадке всходы появляются позднее, росток вытягивается, растение развивается хуже, снижается качество цветов. Более мелкая посадка также плохо влияет на развитие растений: может обнажиться клубнелуковица, растение плохо укоренится, цветонос будет искривляться.

  При посадке борозды слепка опудриваем ТМТД. Если почва сухая, обязательно поливаем ее. Через 7-10 дней после полива или дождя мульчируем 12-сантиметровым слоем торфа. Это сохраняет влагу, задерживает развитие сорняков и способствует лучшему прогреванию почвы.

  В благоприятные годы можно гладиолусы сажать и в середине апреля, если почва прогревается до 8°С, обычно мы делаем это с конца апреля до 10 мая. Небольшие заморозки (минус 2-4°), которые бывают в начале мая, всходам неопасны. Ранние сроки посадки позволяют иметь срезку цветов в конце июня, когда они особенно ценятся.

  За вегетационный период 5-6 раз гладиолусы пропалываем, 3 раза подкармливаем сухими удобрениями, 3 раза рыхлим :почву и 6-7 раз поливаем. Междурядья обрабатываем конным культиватором, а рядки пропалываем вручную. При рыхлении растения немного окучиваем.

  Подкармливаем всегда после полива и рыхления почвы. Первую подкормку мочевиной или аммиачной селитрой (15-18 г/кв. м) даем при массовом появлении всходов (высота 8 см). Удобрения заделываем в почву. Второй раз подкармливаем полным минеральным удобрением в период закладки цветочной стрелки. Аммиачную селитру или мочевину смешиваем с суперфосфатом и калийной солью (2:3:4) и для нейтрализации смеси на 10 кг удобрений добавляем 200 г мела. Хлористый калий не применяем. Третий раз удобряем перед началом цветения. Из подкормки исключаем азот, а суперфосфат и калийную соль даем в соотношении 2:3.

  Для полива растений используем переносную дождевальную установку КДУ-55М, которая очень удобна для работы.

  В период окрашивания бутонов проводим несколько сортовых прочисток. Несортовые растения выдергиваем вместе с клубнелуковицами и уничтожаем. Одновременно удаляем и растения, пoраженные болезнями.

  Сельскохозяйственными вредителями у нас гладиолусы повреждаются мало. Огородную совку уничтожаем вручную, а против проволочника в почву вносим гексахлоран (10-15 г на 1 пог. м).

  Массовую срезку цветов обычно начинаем в середине июля. Цветоносы срезаем острым секатором и сразу же отправляем в магазины. (Делаем эго утром, до 10 час.). При срезке на стебле оставляем 4 листа, чтобы не снизить качество клубнелуковицы.

  Стандартным считается прямой цветонос с 3-4 окрашенными бутонами. Срезанные гладиолусы связываем в пучки по 50 шт. В таком виде они хорошо транспортируются.

  При большом количестве цветущих растений в сухую погоду цветы срезаем вечером и до угря оставляем их в холодном (6-8°) темном подвале без воды (свет вызывает искривление верхушек у цветоносов).

  Перед выкопкой клубнелуковиц, у растений скашиваем стебли на 8-10 см от поверхности почвы. Затем деревянными граблями или вилами собираем остатки растений и удаляем их с участка.

  Выкапываем клубнелуковицы вручную, в хорошую погоду подсушиваем их на солнце и в ящиках заносим в хранилище. Сушим 2—3 недели при температуре 28-30°С и сильной вентиляции. Затем отделяем остатки материнской луковицы и стеблей, уничтожаем больные и поврежденные, сортируем по разборам и храним в ящиках штабелями при температуре воздуха 5-6°, влажности 60-70% и хорошей вентиляции.

  Зимой, в период хранения, просматриваем клубнелуковицы раз в 3-4 недели, все больные отбраковываем.

  В 1969 г. на Международной выставке цветов в Эрфурте (ГДР) за экспонаты гладиолусов (сорт Растрелли) наш колхоз получил серебряную медаль.

  В. Квасковв, ст. агроном, Сидоров, мастер Колхоз им. С. М. Кирова

  ГЛАДИОЛУСЫ НА СРЕЗКУ

  Журнал «Цветоводство»1972 №9 (2)

  Готовность клубнелуковиц к посадке. Считается, что клубнелуковицы готовы к посадке, если они вы копаны по крайней мере за 100 дней до новой посадки. Этот срок может удлиняться до 120 дней, если вы копка проводилась в жаркую погоду. Такой материал до посадки следует поместить на 90 дней в хранилище с температурой около 3°.

  При осмотре донца клубнелуковицы обратите внимание на появление корней. Это второй признак того, что можно приступать к посадке.

  Здоровые клубнелуковицы. Следующее, в чем вы должны быть абсолютно уверены, это то, что ваши клубнелуковицы здоровы. Для проверки берут 50 штук с разных участков, удаляют с них чешуи и внимательно просматривают, нет ли признаков фузариоза, дающего разные по размеру темно-коричневые неяркие пятна на поверхности, которые проникают вглубь клубнелуковицы и их нельзя удалить, не повредив ее. Не надо путать с паршой, которая при выращивании цветов на срезку не опасна, пока она не распространяется слишком сильно и не покрывает 30 % поверхности клубнелуковицы.

  Отличить паршу от фузариоза очень просто — она дает контрастные редкие черноватые или черйо-коричневые пятна, легко удаляющиеся ногтем или перочинным ножом без повреждения клубнелуковицы.

  Чтобы проверить, нет ли ботритиса, несколько клубнелуковиц без чешуи разрезают горизонтально. Если видны какие-либо изменения цвета (появляются коричневые пятна или прожилки), то значит болезнь уже в начальной стадии и после посадки она, несомненно, будет прогрессировать.

  П о д г о т о в к а п о ч в ы. Почва для посадки должна быть влажной и хорошо обработанной, чтобы клубнелуковицы могли сразу тронуться в рост. Оптимальная реакция почвы — слабокислая (рН=6,5). Посадочный материал любого разбора, попавший сразу в благоприятные условия, за период роста дает обычно сильные и здоровые экземпляры.

  Удобрение. Чтобы удобрения дали наибольший эффект (в районах с теплым климатом он посадки до срезки проходит 80 дней, а при более холодной погоде — 95-100 дней), первую порцию их вносят до посадки, Идеальным является соотношение N:P:K = 5:10:10, на более легких песчаных почвах — 6:8:12, обязательно нужно добавить и все микроэлементы.

  Количество необходимых удобрений колеблется от 70 до 140 кг на 1 тыс. кв. м, в зависимости от структуры и типа почв. На тяжелых почвах будет достаточно 70 кг (5:10:10), а на песчаных потребуется вдвое больше (6:8:12). Как только побеги достигнут 2-3 см высоты, второй раз вносят удобрения — в междурядья в тех же пропорциях. На участки с очень бедными песчаными почвами добавляют еще 70 кг (6:8:12). В том случае, когда были слишком обильные дожди и какоето количество удобрений вымылось, вносят еще 140 кг (6:8:12).

  На тяжелых почвах удобрения рассыпают полосой шириной 8 см на расстоянии 8 см от ряда гладиолусов с обеих сторон, на песчаных почвах — 17 см от ряда такими же полосами.

  Когда растения находятся в стадии 5-6 листа и имеют темно-зеленую листву, им не нужно никаких удобрений. Однако, если есть хоть малейшее побледнение, добавьте в междурядья еще максимально 18 кг (20:0:20), чтобы дать растениям последний толчок перед цветением.

  Посадка и выращивание. Одним из наи6олее важных моментов для получения крупных цветочных стрелок отличного качества из клубнелуковиц любого разбора является расстояние между ними при посадке. Высаживайте не больше 12 штук на погонный метр, Расстояние между рядами не меньше 90 см, Эти рекомендации, конечно, только для тех, кто хочет вырастить стрелки высшего качества. Если вас удовлетворяет их посредственное качество, можно высадить клубнелуковицы более густо; но нужно учитывать, что чрезмерно загущенные посадки дадут большое количество слишком тонких стрелок, а количество бутонов уменьшится, цветки будут мельче.

  После того, как клубнелуковицы посажены, их покрывают слоем почвы не более 5 см. При такой агротехнике они быстро прорастают и дают сильный широкий лист. После появления второго листа следует провести междурядную обработку, чтобы растения окучить на 2-3 см. С появлением З-го окучивание повторяют. Это очень важно, и время этой операции обязательно надо соблюдать. Если вы опоздаете, растения начнут давать боковые побеги и останутся приземистыми; если же окучивание проведете слишком рано или укроете клубнелуковицы слишком толстым слоем почвы, то потребуется очень много времени, чтобы ростки выбрались на поверхность.

  При мелкой посадке растения, как правило, получаются слабыми и низкими, не могут выдержать ни малейшего ветра, окажутся искривленными и чахлыми. При глубокой посадке время цветения отодвигается и растения дают тонкие цветочные стрелки. В последнем случае на ранних стадиях роста может начаться загнивание корневой шейки.

  П о л и в. Это очень важный процесс и проводить его надо очень аккуратно. Прежде всего, выберите хорошо дренированный участок. Гладиолусы нуждаются в обильном поливе, но не переносят застоя воды, Постарайтесь все время сохранять влажность на полях на одном»и том же уровне. Однако, когда стрелки начинают выходить из листьев, увеличьте полив. Когда цветоносы достигнут нужного размера и готовы к срезке, его уменьшают, чтобы сделать урожай более выносливым. Срезанные цветоносы в этом случае лучше всасывают свежую воду, цветки будут выглядеть красивее и простоят дольше.

  ПОКАЗ ГЛАДИОЛУСОВ В РИГЕ

  Журнал «Цветоводство» 1974№9

  В Риге ежегодно организуется республиканская специализированная выставка гладиолусов, проводится она в несколько потоков, что позволяет показать большое количество сортов — и ранних и поздних. В ней принимают участие ботанические сады, специализированные хозяйства, колхозы, станции юных натуралистов, школы и, конечно, цветоводы-любители, Число участников колеблется от 30 до ЬО, они демонстрируют 400-ЬОО сортов. Посещает выставку до 20 тыс. человек.

  Сорта гладиолусов группируются по окраскам. Каждый сорт снабжен этикеткой, на которой указано его название. Фамилия цветовода не приводится. На лучших экземплярах, которые могут претендовать на призовые места, имеется номер или девиз. У организаторов выставки хранятся конверты с запечатанными в них сведениями (фамилия владельца и список выставленных им сортов). Только после оценки комиссия вскрывает конверты и узнает имена победителей. Это обеспечивает полную объективность оценок.

  Селекционеры обычно имеют свои отдельные стенды. На выставке вручается два кубка, один тому, кто выставил лучшие гладиолусы (как коллекционер), другой — за лучшую селекционную работу.

  Ко всем гладиолусам, экспонируемым на выставке, предъявляется много требований. Учитываются такие показатели, как количество одновременно распустившихся цветков и окрашенных бутонов. Эти показатели зависят от размерной группы. Так, у Гигантских общее число бутонов должно быть не меньше 19, из них распустившихся 7 и не менее 5 окрашенных; у Крупноцветных — соответственно 20, 8 и 6; Среднеразмерных — 19, 7 и 5; Мелкоцветных — 18, 6 и 5; Миниатюрных — 15, 5 и 4.

  Соцветие должно иметь правильную форму, постепенно суживаться к верхушке, а цветки на гибком, но упругом, достаточно крепком цветоносе должны располагаться в 1 или 2 ряда.

  Большое внимание жюри уделяет качеству цветка. Хорошо развитые цветки свидетельствуют о высокой агротехнике. Так как на экземплярах с очень крупными цветками легче заметить все неправильности в строении колоса, расположении бутонов и т. д., то поэтому чаще всего среди чемпионов и лидеров оказываются Среднеразмерные и Крупноцветные сорта. Но, конечно, и Гигантские при условии соответствия всем требованиям также могут стать чемпионаМ И.

  Внимательно оценивается и окраска цветка. Последнее время особенно ценятся сорта с чистой, сочной, без черточек, штрихов и крапинок окраской. Нередко ((крапчатосты) является и сор

  товым признаком, но, как правило, такие «пестрые» гладиолусы не попадают на стенд чемпионов. Оригинально выглядят сорта с пятном другой окраски, если форма его четко ограничена игармонирует с основной окраской лепестков.

  Гладиолусы должны удовлетворять еще и другим требованиям — они должны хорошо распускаться в воде, быть устойчивыми к выгоранию на солнце, а также устойчивыми против дождя и росы, окраска ик должна быть привлекательной как при естественном, так и при искусственном освещении.

  Все перечисленные качества оцениваются жюри обычно по 100-балльной системе. По максимальному количеству баллов определяется чемпион выставки.

  Как же получить растения, способные претендовать на высокие оценки? Лучшие цветы дают однолетние клубнелуковицы (за один год выращенные из детки, но еще не цветшие), диаметром не менее 3 см. Но такую клубнелуковицу в грунте можно получить только на юге, в других же районах необходимо искусственно удлинить период вегетации.

  Заранее, в предыдущем сезоне, надо отобрать сильную здоровую детку. Перед высевом (в начале марта) ее очищают от оболочки, погружают на 30 мин. в темно-розовый раствор марганцовокислого калия. Сеют в ящики высотой 10-15 см (дно их делают из проволочной сетки и в несколько tnoеа выстилают мягкой бумагой), наполненные смесью торфа и листового перегноя (1:2) с добавлением древесной золы (2 кг на 1 куб. м смеси). Норма высева — 200-300 шт. на 1 кв. м (в ящике гладиолусы должны расти 7-8 месяцев). До прорастания надо поливать теплой водой (25°). После появления ростков им необходимо светлое место (14-20°). Как только позволят погодные условия, начинают постепенно закалять растения, вынося на открытый воздух (первое время притеняют от солнечных лучей). В случае заморозков вносят в помещение. Когда заморозки прекратятся, ящики прикалывают в предварительно подготовленную, богатую перегноем почву, где они остаются до осени.

  Все лето необходимо обрабатывать растения для профилактики ядохимикатами против вредителей и болезней, подкармливать, во время осенних дождей покрывать сверху пленкой.

  С приближением заморозков ящики вносят в помещение, где растения продолжают подкармливать фосфором и калием, пока они не нечнут желтеть.

  Эти клубнелуковицы при правильной агротехнике на следующий год образуит иаиАлплл плпимплииил глтилтиа

  Надо обеспечить им такие условия: солнечное местоположение, богатую перегноем, глубоко взрыхленную почву, регулярный полив (20-30 л на 1 кв. м в неделю), подкормку минеральными удобрениями и микроэлементами. Соотношение N:P:K желательно 1:4:2. Вносят их не менее трех раз — сразу же после посадки, во время развития третьего листа и в период выхода стрелки.

  Уже в феврале клубнелуковицы нужно очистить от сухих чешуй и поместить в ящик в один ряд ростками вверх, чтобы они не погнулись. Высаживают, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 9-10°. На 1 кв. м сажают не более ЗО шт. клубнелуковиц.

  Если не было возможности вырастить посадочный материал в течение одного сезона, можно использовать и двухлетние клубнелуковицы, оставляя у них только центральный росток, удалив остальные заостренной ложечкой или закругленным лезвием ножа. Эту операцию проделывают не раньше чем за три месяца и не позже чем за три дня до посадки. Поверхность срезов посыпают порошком древесного угля с серой. За вегетационный период ргкомендуется несколько раз опрыснуть 0,15%о-ным раствором марганцовки, особенно в период развития колоса.

  Недели за две до начала цветения желательно обработать растения 0,2%о-ным раствором нитрата кальция, чтобы колос был более устойчивым. Боковые соцветия, как только они появятся, необходимо удалять. После того, как бутоны будут вполне сформированы, можно попробовать слегка выправить положение нижних цветков с помощью тонкой резинки (предварительно обернув бутон тонкой бумагой).

  Когда определится число цветков на колосе и будет ясно, годен ли этот экземпляр для выставки, необходимо дать ету опору.

  Цветы нужно срезать не раньше, чем за 4 дня до выставки, ранним утром, или же вечером, после захода солнца. Иногда приходится срезать колос с бутонами, поэтому важно знать, какие сорта хорошо раскрываются в воде. Если на колосе 5-б распустившихся цветков, его срезают за день до выставки, с 4 цветками — за 2 дня. Нераспустившиеся соцветия, поставленные в воду, рекомендуется вынести на воздух, чтобы под лучами солнца цветки быстрее раскрылись, а окраска их стала более насыщенной.

  До выставки срезанные соцветия лучше прикрепить к гладкой опоре, чтобы их верхушки не погнулись. Когда соцветия уже помещены в вазу, можно осторожно расправить цветки.

  Существует несколько рецептов продления жизни срезанных цветов. Неплохо они сохраняются в растворе: 0,8 г квасцов калия алюминия, 0,3-хлорида калия, 0,2 г хлорида натрия (поваренной соли) и 15-20 г сахара (или глюкозы) на 1 л воды.

  Можно также применять одно из следующих веществ: 1 таблетка измельченного аспирина или активированного угля; несколько кристалликов марганцовки или лимонной кислоты; несколько капель нашатырного спирта или камфарного; 1 чайная ложка поваренной соли или борной кислоты (на 1 л).

  «Для лучшего сохранения соцветий гладиолусов в свежем виде применяют различные составы питательных и консервирующих смесей. Вот некоторые из-них:

  • 0,8 г алюмокалиевых квасцов, 0,3 г хлористого калия, 0,2 г поваренной соли, 15-20 г сахара;

  • одна измельченная таблетка аспирина или активированного угля;

  • несколько кристалликов пермангана-та калия или лимонной кислоты;

  • несколько капель нашатырного или камфорного спирта;

  • одна чайная ложка поваренной соли или борной кислоты;

  • 10 г хвойного экстракта и 50 г сахара;

  • один колпачок жидкого удобрения «Эффект» на 5 л;

  Известен большой набор химических препаратов для продления жизни срезанных цветов отечественного и зарубежного производства. Наиболее подходящими для гладиолусов являются препараты «Бутон-2», Цветин, раствор Мароогки, Пора и другие. Надо также помнить, что продолжительность жизни цветов после срезки во многом зависит от качества воды. Чем мягче вода, тем дольше жизнь срезанных цветов.» Лисянский «Гладиолусы»

  Срезка. Особенности выращивания на срезку.

  Бюлленень Московского клуба гладиолусоводов №9

  Методом проб и ошибок, на своем, не всегда удачном опыте, я понял, что начинать надо с определения, как это ни громко на первый взгляд будет звучать, емкости рынка и платёжеспособного спроса населения. Причем эта работа начитается задолго до посадочного сезона — предыдущим летом и осенью. Если в вашем регионе на протяжении всего летнего времени переизбыток цветов, то, скорее всего, браться за срезку и не стоит. Выращивайте цветы на радость себе и своим близким. Правда никто не запрещает вам наведаться в соседние регионы.

  С другой стороны, если вы видите, что цветов много, но закупочные цены намного превышают вашу планируемую себестоимость, то можно и рискнуть. Если вы заметили на рынке «провалы» с цветами в определенные периоды, то это дает вам дополнительный шанс, и вы должны это учесть при выборе сортов и сроков посадки.

  Важный момент — каналы сбыта. Уже загодя вы с достаточной долей уверенности должны знать, где вы будете реализовывать свой товар. В идеале, еще осенью вы должны заключить фьючерсные договоры на поставку цветов. Это удобно еще и с той точки зрения, что есть возможность получить бесплатный прогноз на развитие рынка, посоветоваться, какие сорта будут в большей степени пользоваться спросом.

  Самый ответственный момент — выбор сортов, который существенно отличается от выбора сортов для «красоты» и от выращивания на клубнелуковицу. Возможно раньше назвал бы определённые сорта, так как «на вооружении» было 24 наработанных позиции. Но, со временем, попутно освоив вначале позднюю, а затем и раннюю срезку, пришёл к выводу, что далеко не каждый сорт имеет устойчивую продуктивность в искусственных условиях. Так из 24 сортов на позднюю срезку остался годным только один, а для ранней было отобрано три сорта, к сожалению, меньшей декоративности. Чтобы сделать какие-то выводы, приходится наблюдать за сортом не менее пяти лет с соответствующим сортоиспытанием.

  Вот несколько параметров, по которым проводят отбор сортов:

  1) В коллекции срезочника должны присутствовать сорта с различными сроками цветения (ранний, средний, поздний) — для того, чтобы избежать затоваривания и обеспечить равномерность поступления готового на продажу товара. Но сроки, указанные оригинатором (автором) — «условно-приближённые», поэтому приходится вести дневник наблюдений, чтобы брать среднеарифметическое значение показаний массового цветения в открытом грунте (при постоянном календарном графике посадок) за 3-5 лет на вашей земле.

  2) В каждой цветовой гамме гладиолусов также нужно иметь сорта с различными сроками цветения, для того, чтобы весь сезон иметь одинаковый ассортимент, или сдвигать сроки посадок одного сорта.

  3) Необходимо учитывать скорость старения сорта — его способность на протяжении нескольких сезонов из замещающей клубнелуковицы давать стабильные результаты по качеству соцветия.

  4) Урожайность сорта (количество соцветий на 100 посаженных клубнелуковиц) не должна быть ниже 120. Одновременность цветения — залог успеха сре-зочника.

  5) Чем менее сорт восприимчив к изменению окружающей среды, заболеваниям, неприхотлив к почве, тем меньше хлопот он приносит при выращивании.

  6) Место реализации цветов, региональные и этнические предпочтения покупателей диктуют выбор цветовой гаммы вашей коллекции для срезки.

  7) Моду на гофрированность, высоту цветоноса, количество одновременно открытых цветков и другие характеристики следует также учитывать.

  8) Считается хорошим тоном иметь в коллекции «экзоты» — суперновые сорта; но не следует забывать, что со временем «экзот» может оказаться самым обычным распространенным цветком.

  9) Наиболее рентабельными являются сорта, соцветия которых способны максимальное время храниться без воды, а будучи помещенными в воду, могут без потери качества держать максимальное количество одновременно открытых цветков. Из практики могу сказать, что ряд выращиваемых мною сортов выдерживают хранение в бутонах без воды более 20 дней.

  Всё это следует учесть, пока вы ещё находитесь «на берегу» и не вступили на зыбкую почву цветовода-срезочника.

  Самое время обратить свои взоры к земле. Вы уже знаете что и сколько будете выращивать, теперь нужно решить, где и как это сделать. ;

  Участок для срезки должен обладать следующими параметрами:

  — близость к месту постоянного проживания; ,

  — наличие плодородной почвы, хорошей дороги и воды;

  — хозяйственные постройки для сортировки, сушки и хранения посадочного материала, а также готового товара;

  — возможность охраны участка (что весьма актуально в нашей социально-экономической ситуации);

  — хорошие взаимоотношения с местной администраций, а главное — с местными жителями, своими соседями.

  От своего отца я услышал хорошую фразу, которая не только запомнилась мне на всю жизнь, но и стала смыслом моей жизни на земле .-«Сажай, но не ‘посади’ свою землю». Действительно, сколько было случаев, когда неразумный хозяин за 5-6 лет выжимал из земли все соки, после чего не то, что собиратьи но и под зеленую лужайку эта земля становилась непригодной. Необходимо’ иметь четырех-пятикратный запас посадочных площадей для того, чтобы возделывая монокультуру иметь возможность применять севооборот.»

  В последнее время частенько наблюдаю излишнее трудолюбие некоторых цветоводов. Почва перекапывается за сезон до 4-5 раз. Посудите сами: осенняя весенняя, предпосадочная копка, выкопка клубнелуковиц и др. обработки. Но ведь нарушается структура почвы, сообщества микроорганизмов, которые и делают землю живой, не успевают полностью развиться за такой короткий срок, что может привести к их гибели. Я понимаю, что это спорная позиция, и есть масса уважаемых цветоводов, которые придерживаются противоположной точки зрения, но. пусть нас рассудит время. В идеале, каждый, кто взял в руки лопату, обязан, если не закончить сельхозакадемию, то хотя бы сдать экзамен на право работать с землей. Во всех цивилизованных странах такая практика давно существует.

  О минеральных удобрениях. Лично я, являясь их активным противником, стараюсь вносить в почву органику, но все же держу в запасе определенное количество минеральных удобрений (и нитрофоску, и кемера-универсал-2 и др.). Скорее всего, должно быть разумное сочетание и одного и другого. Как говаривал генерал Платов, отправляя Левшу в Англию: «Не пей мало, не пей много, а пей в плепорции». Цветовод должен знать содержание химических элементов в почве. Для этого необходимо проводить анализы почвы. Но если такой возможности нет, а качество выращиваемых цветов удовлетворяет — не меняйте наработанную технологию.

  Один из самых ответственных моментов — срок посадки. Зная, к какому времени нужно получить готовый товар и сколько времени нужно тому или иному сорту на период вегетации, нужно так спланировать свой «посевной календарь», чтобы цветы были в нужное время и в нужном количестве. При данном подходе земледелец идет не от реалий климата, а от своих потребностей. Безусловно, здесь увеличивается и риск и трудоемкость, но ритмичная поставка цветов на рынок того стоит.

  Будет считать, что, посадив гладиолусы, мы счастливо избежали заморозков, засухи, нас обошли стороной ураганы, грады, болезни и голодные насекомые. Земля отблагодарила нас за тяжкий труд «землероба», и появилось то, ради чего мы всё затевали: наше горе и радость, наша отрада и печаль — наши первые в этом сезоне ЦВЕТЫ.

  Для большинства из нас, воспитанных в советское время, наступает самое сложное — цветы надо сделать товаром. А короче — продать. Но давайте по порядку. Будем считать, что у вас есть чем срезать, и вы знаете, как срезать. Маленький нюанс: нужно точно знать, что срезать. В зависимости от того, как будут ваши гладиолусы транспортироваться к месту продажи, нужно производить срезку на разных периодах вегетативного развития соцветия. Мало того, в ряде случаев, срезанный цветок нужно выдержать определенное время на воде, чтобы он лучше перенес «хирургическую операцию ампутации от корня» и не завял при перевозке. Упрощённо это выглядит так, как указано в приведенной ниже таблице.

  * Для хранения предпочтительно прохладное помещение с температурой 10 — 15°С и влажностью воздуха выше 60 -70 %. Сквозняки вредны для цветов.

  Когда выкапывать луковицы гладиолусов на зиму и как их хранить

  Популярный цветок гладиолус, его еще называют «шпажник», встречается на участке практически у каждого цветовода. Чтобы добиться яркого и обильного цветения нужно правильно ухаживать за ними не только в летний период, но обеспечить им достойный осенний уход. В данной статье мы расскажем, когда выкапывать гладиолусы осенью и как их хранить.

  Многие начинающие цветоводы задаются вопросом – нужно ли выкапывать гладиолусы на зиму? Ответ на этот вопрос неоднозначен.

  В южных районах зимой температура редко опускается ниже 0, поэтому луковицы можно не выкапывать. В случае заморозков посадки достаточно накрыть любым укрывным материалом: пленкой, агроспаном и т.д.

  Северные районы и средняя полоса России отличаются долгими и суровыми зимами. Чтобы клубни цветов не вымерзли и не заболели их нужно обязательно выкапывать.

  • В северных регионах гладиолусы высаживают сравнительно поздно, иногда луковицы вообще не успевают созреть.
  • В средней полосе гладиолусы начинают убирать во второй половине сентября. Именно в это время начинаются постоянные осенние заморозки.

  Когда выкапывать луковицы гладиолусов

  Теплолюбивые гладиолусы обязательно нужно выкапывать, они не переживут зимовку в открытом грунте. Из-за низких температур и избыточной влажности почвы луковицы болеют и гниют. Почвенные вредители также могут нанести клубням непоправимый урон.

  Одним из определяющих факторов для своевременной уборки является температура воздуха. К выкапыванию луковиц можно приступить, если температура опустилась ниже плюс 5-10 градусов.

  В начале сентября необходимо срезать цветоносы у гладиолусов. Не нужно ждать, когда распустятся все цветы. Цветоносы обрезают, когда открыт 1 или 2 нижних цветка. Для срезки соцветий используют острый нож. Срезают под углом, чтобы не задеть листья. Через две недели кусты растений выкапывают.

  В зависимости от сорта

  Также важно обратить внимание на время, когда гладиолус закончит свое цветение. Разные сорта имеют разные сроки цветения, поэтому назвать точную дату, когда выкапывать гладиолусы осенью, очень сложно. Обычно уборку начинают, если прошло не меньше 30 дней после окончания цветения. В этот период луковицы еще продолжают созревать и набирать силы для зимнего хранения. Выкапывают растения пока их листья зеленые.

  • Сначала выкапываются ранние и средние сорта, затем более поздние, и те, что были выращены из деток.
  • В первую очередь нужно убирать темные сорта растений – красные, бордовые, пурпурные и черные. Именно они больше остальных подвержены различным заболеваниям.
  • Молодым и не цветущим растениям требуется больше времени для того, чтобы их луковицы хорошо вызрели. Их выкапывают после уборки остальных клубней. Цветочная стрелка у молодых гладиолусов появляется обычно в конце августа.

  Лучше выкапывать луковицы в чуть недозрелом виде. Это поможет выбрать корневища вместе со всеми детками. Слишком зрелые клубнелуковицы при выкопке могут рассыпаться и отпавших деток будет очень сложно найти в почве.

  Существует видовые гладиолусы, которые оставляют зимовать в почве. Среди них гладиолус черепитчатый, который успешно зимует в открытом грунте и не нуждается в выкапывании. Однако он очень редко встречается в продаже.

  Многие опытные садоводы считают, что лучший срок для выкапывания луковиц гладиолуса – когда уже убран картофель, но еще не убрана капуста.

  В зависимости от региона

  В каждой местности сроки, когда выкапывать гладиолусы осенью, будут различаться. Основное правило – клубнелуковица полностью созревает через 35-50 дней после цветения растения.

  Важно! Если цветонос у гладиолуса срезался, то луковки поспеют быстрее.

  В Подмосковье цветение большинства сортов гладиолусов приходится на конец июля – август. Соответственно, выкапывают растения в течение сентября.

  В Сибири и на Урале климат позволяет выращивать лишь ранние сорта гладиолусов, которые успевают вырасти и зацвести за короткое лето. Часто цветение приходится уже на сентябрь, когда нередки первые заморозки. Выкапывание луковиц проводят до того, как дневная температура воздуха опустится к нулевой отметке.

  На юге страны выкопку проводят, ориентируясь на сорт цветка и сроки его цветения. Ранние сорта выкапывают раньше, поздние – в последнюю очередь. В среднем, работа идёт с августа по октябрь. Не нужно передерживать клубни в земле.

  Сходные погодные условия и на Украине . Лето длинное и жаркое. Созревшие в земле луковицы гладиолусов от жары могут пострадать, поэтому с выкапыванием не затягивают. Если погода после цветения гладиолуса установилась сухая, цветы несколько раз поливают, основательно промачивая землю.

  В Беларуси растения выкапывают в конце августа – сентябре. Если погода стоит дождливая, посадочный материал требуется хорошо просушить перед закладкой на хранение.

  Рекомендуемые работы по лунному календарю

  В 2018 году благоприятными будут следующие даты, когда выкапывать гладиолусы:

  • август: 14-18 (до 20 ч), 20-23 (до 20 ч), 27-31;
  • сентябрь: 1-6 (до 17 ч), 10-19, 23 и 24, 26-30;
  • октябрь: 1-3, 8, 10-16, 20-23 числа.

  Как правильно выкапывать гладиолусы – пошаговая инструкция

  Теплый солнечный день идеально подойдет для выкапывания гладиолусов. Тогда их дальнейшая просушка займет меньше времени. Для правильной уборки гладиолусов потребуется обычная лопата или садовые вилы.

  • От стебля отступают не менее 20 см, вилы втыкают вертикально. Осторожно покачивая ими, поднимают земляной ком с луковицами на поверхность. Укладывают его на брезент, не разламывая.
  • Когда земля на корнях гладиолуса немного подсохнет, её отряхивают с клубнелуковиц. Отделяют луковицы друг от друга, собирают детку. Стебли обрезают на высоте 5 см от луковицы. Больные и старые клубни выкидывают.
  • Для профилактики болезней гладиолусы вымачивают в растворе Фитоспорина или содово-соляном растворе (5 ст. ложек пищевой соды и стакан соли на 10 л воды).
  • Сортируют их по сортам и размерам.
  • После просушки клубнелуковицы убирают на хранение в прохладное и сухое место (подвал, не сырой погреб).

  Полезные видео от сайта Садовый мир

  Эксперты рассказывают, как и когда выкапывать гладиолусы осенью и как их хранить.

  
  

  Как правильно подготовить к хранению луковицы гладиолусов

  Выше мы рассмотрели, когда выкапывать гладиолус осенью, однако есть еще несколько важных моментов. Сохранить клубни гладиолусов до нового посевного периода достаточно сложно – они очень сильно реагируют на изменение температуры и влажности.

  Эта задача вполне выполнима, если придерживаться некоторых правил:

  • Прежде чем заложить материал на зимнее хранение, его нужно хорошо промыть водой и обработать слабым раствором марганцовки. Затем клубни распределяют по сортам, помещают в мешочки из марли и окунают в специальный препарат (Максим, Инта-вир, Хом).
  • Далее обработанные луковицы раскладываются для просушки. Через четыре дня их перекладывают в деревянные ящики с отверстиями. Хранят ящики с луковицами в помещении с температурой не более 22 градусов.

  Как хранить гладиолусы зимой в домашних условиях

  В квартире

  В городской квартире можно найти достаточно удачные места для хранения посевного материала:

  • в тамбуре или в прихожей. Каждую луковицу заворачивают в бумагу и складывают в полиэтиленовый пакет. В пакете должно быть достаточное количество отверстий.
  • на застекленной лоджии. Клубни цветов укладывают в один слой в ящики и ставят их на возвышение. При сильных морозах ящики заносят в помещение и размещают у балконной двери.
  • на подоконнике

  В холодильнике

  В холодильнике клубни гладиолусов можно хранить в контейнерах для овощей. Каждый клубень заворачивают в несколько слоев газеты и помещают в соответствующий отсек. Нужно обязательно контролировать влажность в холодильнике. Если на клубнях появилась плесень, то их нужно заново просушить и заменить бумагу. Если влажность высокая газету нужно менять не реже одного раза в месяц.

  В погребе

  Погреб или подвал считаются самыми пригодными для хранения луковиц гладиолусов. Невысокая температура и устойчивая влажность позволяют сохранить материал почти без потерь. Клубни раскладывают в ящики, которые ставят друг на друга. Это поможет сэкономить место и обеспечит хороший воздухообмен.

  Рядом с клубнями не советуют размещать фрукты и овощи, они могут выделять большое количество влаги. Это может привести к возникновению плесени. При появлении плесени клубни нужно перебрать, просушить и заменить газету.

  Как сохранить от вредителей и болезней

  Клубням гладиолусов большой урон могут нанести трипсы и другие микроорганизмы. Трипсы забираются под шелуху и полностью выпивают сок из клубнелуковицы. После этого она погибает. Уберечь луковицы от вредителей и болезней поможет:

  • Чеснок. В этом случае вместе с клубнями в ящики закладывается порезанные дольки чеснока. При проверке посадочного материала засохшие дольки заменяются свежими.
  • Парафин. Растапливается свеча, воск не должен быть горячим. Чтобы состав не застыл, его ставят на водяную баню. Затем каждую луковицу окунают в парафин и следом в воду. Эта процедура защитит от потери влаги и от внешней инфекции. Слой парафина впоследствии легко счищается руками. Для уже зараженной луковицы такая процедура не станет спасительной.

  Если вредители все же появились, можно использовать препарат Цинеб. Луковицы погружаются в него на 30 минут, затем хорошо просушиваются (около 2-3 дней) в вентилируемом помещении и вновь закладываются на хранение.

  Качество посадочного материала

  Ценность клубнелуковиц гладиолусов определяется многими особенностями. Первая из них – возраст. Наиболее ценными посадочными качествами обладают детки (молодые луковицы, которые еще не цвели).

  Размер также играет важную роль: луковица не должна быть крупной, ее диаметр не должен превышать 4 см, диаметр донца не более 1 см.

  Корневые бугорки должны быть полностью сформированы. Чешуйки, покрывающие луковицу, должны быть блестящие, золотисто-желтые либо красноватые, без темных полос и пятен.

  Гладиолусы – замечательные цветы. Если Вы хотите, чтобы они радовали Вас на Вашем дачном участке, важно знать, когда выкапывать гладиолусы осенью, а также как хранить гладиолусы зимой в домашних условиях.

  Многие опытные садоводы считают, что лучший срок для выкапывания луковиц гладиолуса – когда уже убран картофель, но еще не убрана капуста.

  Гладиолусы отцвели, что делать дальше?

  Когда гладиолусы отцвели, что делать дальше — выкапывать или можно оставить? Филипп, Рязань
  С началом сентября роскошно цветущие гладиолусы начинают вянуть, и уже спустя несколько дней от пышного цветения остается лишь привядший цветонос. Что делать после того, как гладиолусы отцвели, узнайте из данной статьи.

  Уход после окончания цветения

  Уход за отцветшими гладиолусами заключается:

  • в создании оптимальных условий для созревания клубнелуковиц;
  • в своевременном извлечении их из почвы;
  • в просушивании и подготовке к хранению.

  Для создания благоприятных для созревания луковиц условий, следует, как только гладиолусы отцветут, срезать у них листья и цветоносы. Этот прием даст возможность накопить клубнелуковице гладиолуса питательные вещества, не тратя их на образование семян.

  Специально проведенная в этот период калийно-фосфорная подкормка будет особенно полезна для мелких луковиц, поскольку простимулирует их рост. В виде удобрителей можно использовать древесную золу и суперфосфат.

  Внимание! Срез следует проводить не под самый корень, а оставляя зеленую часть высотой до 25 см, чтобы образовавшиеся луковицы-детки также получили достаточно питания.

  Затем клубнелуковицы следует оставить на 20-30 дней в земле для дозревания, прекратив на этот период полив гладиолусов. Недостаток влаги в почве поспособствует повышению концентрации питательных веществ в клубнелуковице.

  Особенности подготовки клубнелуковиц к хранению

  Копка клубнелуковиц проводится в зависимости от сорта – рано зацветающие сорта гладиолуса выкапывают раньше, поздноцветущие – позже. Извлечение клубнелуковиц из земли следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить их. Ведь даже самая меленькая ранка может стать очагом заболевания, приведя к загниванию будущего посадочного материала. Для этого извлекать луковицы следует вместе с комом земли.

  Очистку клубнелуковиц следует проводить в ручную, аккуратно убирая землю и сразу же отбраковывая подгнившие экземпляры и очень мелкие луковички. После этого клубнелуковицы можно вымыть, и даже обработать в течение 10 минут раствором марганцовки (1 г на 2 л воды) или раствором препарата «Максим».

  Подготовка клубнелуковиц к закладке на хранение включает следующие этапы:

  1. Срезать остатки стеблей, оставляя пенек высотой 1 см.
  2. Вручную удалить донце и корни.
  3. Качественная просушка клубнелуковиц гладиолусов является гарантом их сохранности на протяжении всей зимы. Чтобы хорошо просушить луковицы, их раскладывают в помещении с хорошей вентиляцией и t° не менее +25° C, выдерживая не менее 2-3 недель, или сушат в солнечный день на улице. В таком случае луковицы подсохнут за 5-7 дней.
  4. Подсушенные и очищенные клубнелуковицы следует поместить в картонную коробку, разложив в один слой, или сложить в чулок, тканный мешочек и подвесить в прохладном помещении с низкой влажностью — t° не выше +3-5° C. При более высоких температурах клубнелуковицы могут начать прорастать.

  Внимание! Периодически заложенные на хранение клубнелуковицы следует осматривать, при обнаружении пятен, пораженные луковицы следует удалить. В случае обнаружения признаков прорастания, луковицы следует дополнительно просушить в течение нескольких дней, а затем перенести в более холодное помещение.

  Обеспечив гладиолусам правильный уход после отцветания, можно получить первоклассный посадочный материал для будущего сезона.

  Подготовка луковиц гладиолусов к хранению — видео

  Уход за отцветшими гладиолусами заключается:

  http://medn.ru/statyi/gladiolus.htmlhttp://gladiolus14.ru/aticles/39http://mr-ogorodnik.ru/gladiolus/kogda-vykapyvat/http://eteplica.ru/cvety-v-teplicax/gladiolusy-otcveli-chto-delat-dalshe.html

  Читайте также:  Сушить Грибы В Холодильнике