Всем привет, на связи Елена, в очередной раз делюсь с Вами своим опытом домохозяйки, в данный раз мы познакомимся с Как Выравнить Сухие Перезревшие Колосья? Всегда после моих советов проверяйте их на практике и пишите свои комменты, чтобы при необходимости переработать и улучшить рекомендации, и сделать контент еще более полезным и уникальным.
Завораживающий декор с участием колосьев пшеницы
Пшеница — наиболее ценная и распространенная зерновая культура. Она выращивается на всех континентах, в любых климатических зонах. Широкая популярность этого злака объясняется разносторонним использованием зерна, которое имеет большую питательную ценность. Однако мало кто знает, что из пшеницы можно сделать неимоверно красивые букеты и использовать ее в качестве декора интерьера. Я и сама до недавнего времени и не задумывалась над ее великолепными качествами как сухоцвета, мое представление о пшенице перевернула случайная поездка в сказочную Яремчу, которую я обожаю и готова променять даже отдых у моря на удивительные Карпаты.
И вот на Гуцульском рынке, расположенном прямо на крутых берегах речки Прут, есть ларек, в котором и представлены пшеничные шедевры. Волшебная красота злаков представлена в виде разноцветных букетов, оберегов и завораживающих предметов интерьера.
Моему восторгу не было предела, меня заворожило это буйство ярких красок пшеницы, огромные размеры пшеничных цветов и сама идея — ипользование пшеницы.
Конечно же, я не устояла перед таким огромным выбором и привезла на память подкову, сделанную из соломы и украшенную разными сухоцветами.
Если вы будете там, то обязательно должны увидеть эту пшеничную красоту!
С уважением, Творческая Мастерская Виктории Сальниковой!
Пшеница — наиболее ценная и распространенная зерновая культура. Она выращивается на всех континентах, в любых климатических зонах. Широкая популярность этого злака объясняется разносторонним использованием зерна, которое имеет большую питательную ценность. Однако мало кто знает, что из пшеницы можно сделать неимоверно красивые букеты и использовать ее в качестве декора интерьера. Я и сама до недавнего времени и не задумывалась над ее великолепными качествами как сухоцвета, мое представление о пшенице перевернула случайная поездка в сказочную Яремчу, которую я обожаю и готова променять даже отдых у моря на удивительные Карпаты.
Как выпрямить деформированную древесину
Как правило, когда пиломатериалы коробятся или искривляются, то они выбрасываются или режутся на небольшие куски — так меньше заметна деформация. Но если у вас нет выбора, и нужно использовать то, что есть, вы можете обратить вспять деформацию искривления. Изогнутость и скручивание пиломатериалов — в особенности длинных досок, балок и щитов обусловлены разной скоростью высыхания древесины и углом распила (продольный, поперечный, тангенциальный).
Напряжение создается с одной стороны, скручивая доску. Если вы создадите обратное напряжение, пиломатериал через несколько дней возвратится к своей первоначальной форме. И его можно использовать.
Как это сделать:
Положите изогнутую доску на бетонный пол в прохладном, сухом месте, защищенном от погоды.
Поместите еще один кусок пиломатериалов параллельно с деформированной частью, между двумя такими же, но ровными досками (или с пиломатериалами с «зеркальной» деформацией), и зафиксируйте «конструкцию» зажимами. Искривленный кусок древесины должен быть обращен вниз, а если доска изогнулась дугой, то выступающей стороной вверх.
При наличии пароочистителя, обработайте горячим паром всю поверхность доски и положите на нее сверху равномерный груз. Если доска длинная, то на концы и в место максимального искривления.
Через 3 суток проверьте, если вы не удовлетворены результатом, то повторите.
Поместите еще один кусок пиломатериалов параллельно с деформированной частью, между двумя такими же, но ровными досками (или с пиломатериалами с «зеркальной» деформацией), и зафиксируйте «конструкцию» зажимами. Искривленный кусок древесины должен быть обращен вниз, а если доска изогнулась дугой, то выступающей стороной вверх.
Как выпрямить древесину
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.
Количество источников, использованных в этой статье: 5. Вы найдете их список внизу страницы.
Дерево может деформироваться под воздействием влаги и тепла. Дополнительное воздействие теплом и влагой с противоположной стороны листа может помочь выровнять поверхность. Небольшие «волны» на дереве можно исправить, применив только влагу и тепло, для исправления сложных деформаций может потребоваться дополнительное давление.
Количество источников, использованных в этой статье: 5. Вы найдете их список внизу страницы.
Формирование плодовых деревьев гнутьем без обрезки
Вот вы купили саженцы и посадили на своей даче желанный сорт яблони, груши или другого плодового дерева. Посадили, естественно, с расчетом на урожай, а не для того, чтобы затенить половину участка или через десять лет получить поленницу дров для бани.
У вас есть шикарный шанс с самого начала сформировать молодые плодовые деревья таким образом, чтобы они плодоносили каждый год, плодоносили обильно, не занимали много места и были приспособлены для сбора урожая без всяческих приспособлений, даже без лестницы. Сделать это абсолютно реально – доказывают практики природного земледелия.
Первое, что следует знать начинающему садоводу: деревья плодоносят тогда, когда им некуда больше девать жизненные соки. Когда у дерева есть возможность расти вверх и выдавать все новые и новые ветки, оно будет расти и будет выдавать. Поэтому важно, чтобы дерево росло вширь, а не в высь, чтобы основные ветки располагались более или менее горизонтально.
Идеальная форма плодового дерева – чаша. В этом случае мы имеем низенькое дерево с разведенными во все стороны ветвями и свободной серединой. Такое деревце лучше освещается солнцем, меньше страдает от суровых зим, реже подвергается разломам. А самое главное, в сезон его ветки окачены плодами.
Как формировать деревья гнутьем
Формирование дерева можно начинать еще на стадии с саженца. До посадки или сразу же после посадки обрезаем все лишние ветки. По большому счету можно вообще обрезать саженец так, чтобы осталась прямая голая палка около 80 сантиметров в высоту. Помните, как мы учились правильно сажать грушу? Волноваться не надо, на первом этапе деревцу нужно развить корневую систему, прижиться на новом месте, а ветки вырастут, никуда не денутся.
На второй год начинается, собственно, гнутье. Проводить процедуру лучше всего весной, когда погода уже хорошая, но почки еще не раскрылись. В это время древесина мягкая и гнется лучше.
Сначала определяемся, какой высоты штамб нам нужен. Штамб – это тот самый толстый мощный ствол, который в будущем разветвляется на боковые ветви. Рекомендуемая высота штамба – от 40 до 80 сантиметров. Поэтому отмеряем необходимую высоту, готовим веревку или полипропиленовый шпагат и колышки.
Без фанатизма, нежно и бережно сгибаем деревце так, чтобы предполагаемый штамб остался стоять вертикально, а все, что выше наклонилось горизонтально. Чем “горизонтальнее”, тем лучше, конечно, но на практике многое зависит от угла под которым ветка располагается к стволу или от толщины ствола, поэтому насколько получилось нагнуть, настолько и хорошо. Нам совсем не нужно, чтобы деревце сломалось от нашего чрезмерного усердия. Если саженец совсем не желает гнуться, его следует “промять” (несколько раз загибать ствол на 10-15 сантиметров выше и ниже точки предполагаемого сгиба до легкого хруста).
Привязываем согнутую ветку к колышку ближе к середине, чем к макушке. Если остались мелкие ветки ниже сгиба, пусть себе растут пока, потом они сами высохнут. Если ниже сгиба есть мощные ветки, их тоже необходимо развести в стороны, согнуть и привязать к колышкам.
Что же дальше? Дерево по своей природе стремится расти вверх, оно бросит все свои силы, чтобы восстановить “вертикаль”. Весной из места сгиба вертикально вверх пойдет новый побег. К концу лета он вырастет достаточно, чтобы и его привязать к колышку и пригнуть в противоположную от первой ветки сторону. И вновь нет необходимости прилагать какие-то сверхусилия – насколько получилось пригнуть, того и хватит пока. Позже, через три месяца, когда место сгиба укрепится, можно будет еще чуть-чуть оттянуть.
Таким образом, загибая и наклоняя вертикальные побеги в противоположные стороны, формируем 3-4 ветки нижнего яруса дерева. Все боковые побеги так же пригибаем, ничего не обрезаем.
Через два-три года у нас уже есть правильно сформированная крона, пришло время избавиться от всего лишнего и собственными руками создать веточки с плодовыми почками.
Как увеличить количество плодовых почек на яблоне и груше
Короткие недоразвитые веточки с плодовыми почками называются плодушками. У яблони и груши (но не у косточковых) их количество действительно можно увеличить, своевременно укорачивая определенные побеги.
Итак, на третий-четвертый год нашего формирования, когда мы уже отогнули в разные стороны необходимое количество веток и больше уже не требуется, начинаем удалять ненужное. Лучше всего заниматься этим в начале лета, когда новые побеги еще молодые и мягкие.
Смотрим, откуда растут новые побеги. Все, что растет из середины, из развилки, выщипываем, срезаем или спиливаем “на кольцо”: мы уже получили красивую крону, нам излишняя загущенность не к чему.
А вот если новые вертикальные побеги выросли на когда-то отогнутых в стороны боковых ветвях, можно заняться формированием плодушек. Каждый вертикальный побег такого типа следует укоротить так, чтобы остались коротенькие веточки с двумя листами от основания. Через 2-4 недели эти побеги отрастут заново, и их опять нужно будет укоротить, оставляя лишь один листок из второй волны роста. Подобную “стрижку” придется провести еще раз, а потом еще раз, до тех пор, пока на верхушке побега вместо молодых листочков не образуется толстая почка. Да, процесс обрезки в данном случае растягивается на все лето, но на деле он не так трудоемок, как кажется. И результат не заставит себя ждать – следующей весной каждый обрезанный побег зацветет.
Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.
На заметку: формирование деревьев гнутьем не подходит для колоновидных яблонь, персиков и кустовых разновидностей вишни. Будем внимательны и бдительны!
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru
Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:
Теперь дерево будет гнуть себя само под тяжестью плодов. Нашей основной задачей, как садоводов, станет удаление засохших веток, прореживание кроны и, со временем, замещение старых веток новыми.
Способы выравнивания деревянного пола без вскрытия
Дощатый настил со временем проседает, скрипит, образуются щели, прогибы, горбыли. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные техники выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.
Выравнивание деревянного пола своими руками: способы и средства
Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:
- Локальное выравнивание.
- Циклевка.
- Сухая сборная стяжка.
- Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.
Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.
Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.
В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.
Для более значительных перепадов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выглаживания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизолирующего слоя.
Как выровнять пол деревянный циклевкой
Понадобятся следующие инструменты и материалы:
- Паркетношлифовальная и углошлифовальная машины. Последняя необходима для обработки труднодоступных мест.
- Набор абразивов – ленты, круги или другие виды насадок разной зернистости. Если вы новичок, то не покупайте сразу слишком много расходников. Сначала попробуйте подобрать материалы опытным путем.
- Строительный пылесос.
- Средства личной защиты: очки, респиратор, перчатки.
Машины для циклевки деревянного пола.
Деревянные половицы должны быть сухими, прочными, чистыми. Допустимый зазор между ними – не более 5 мм. Все металлические элементы необходимо удалить или утопить в пол на предполагаемую глубину шлифования.
Работа начинается с заправки абразивными крупнозернистыми насадками, а специальным винтом регулируется прижимная сила аппарата. Первую обработку специалисты рекомендуют проводить вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется на материал для более тонкой шлифовки.
Следующую полосу следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере истирания шлифнасадка заменяется на новую.
Заканчивать шлифовку рекомендуется на ленте с модулем крупности зерна не ниже 240 ед. Только в этом случае выравненный пол получится гладким, практически идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпатлевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.
Лакировка деревянного пола.
Более подробная информация по циклевке здесь.
Выравнивание пола сухой стяжкой
При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выровнять любым жестким листовым материалом – ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как они принимают форму основания.
Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимально – 16-18 мм. В особо сложных случаях профессионалы рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.
Если доски скрипят, то их перед работой желательно притянуть к лагам или базовой основе. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между крепежными элементами не должен превышать 30-40 см. За симметрией точек фиксации следить необязательно, это ведь черновой пол. Между дощатым настилом и выравнивающей плитой ничего стелить не надо. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.
Совет! Нежелательно использовать для фиксации фанеры или ДСП гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.
При значительных перепадах – более 1 см, — наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемых или фальшполов. Суть в том, что в половицах с шагом 10-20 см устанавливаются подходящие метизы, формирующие новую опору над полом. Высота определяется по уровню. Подробнее смотрите на видео ниже.
Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:
- На доски крепятся лаги. При необходимости под бруски подкладываются кусочки фанеры или дерева.
- Поверх готового каркаса настилается диффузионная мембрана или комплексная паро-гидроизоляция.
- В промежутки вкладывается подходящий утеплитель (керамзитовая засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и другие).
- Сверху конструкция закрывается пароизоляционным материалом с нахлестом 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой.
- Настилаются плиты ГВЛ, шпунтованной ДСП и другие. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.
Помните, что с деревом нужно использовать только те материалы, коэффициент паропроницаемости которых больше нуля. Такие утеплители как экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен не позволят древесине «дышать», что приведет к появлению плесени и областей гниения.
Поскольку фанера, ДСП, ОСП – производные дерева, этим материалам свойственны сезонные колебания линейных размеров. Потому желательно оставлять компенсационный зазор у стены минимум 5 мм.
Нередко можно услышать совет «не мучайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву». Подобные «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполняющим средством, поэтому в местах просветов так и останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клей-герметиков) – это адгезионный компаунд, который связывает два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна лишь для полов с минимальными и очень редкими перепадами.
Выравнивание дощатого настила при помощи наливных составов
Подвижные смеси на цементной или гипсовой основе нечасто применяются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгий срок сушки и множество возникающих проблем (трещины, отслоения и т.п.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, весят немало и создают большие нагрузки на несущий остов дома.
Не все составы подходят для деревянных настилов. Только те, на этикетке которых указаны в качестве оснований фанера, ДСП, доски. Но лучше перестраховаться и настелить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить ее гниение и разбухание.
Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой в 5-6 см. Наливные самовыравнивающиеся смеси используются либо комплексные (цементно-гипсовые) или цементные пластом в 3-7 см. Тонкослойные составы не подходят для такой работы.
По рекомендации производителей деревянный настил нужно постараться привести в приемлемое состояние:
- удалить загрязнения, рыхлые и гнилые элементы;
- заменить поврежденные или выпавшие планки новыми;
- заполнить шпатлевкой или герметиком щели между ламелями, ямки, сколы.
В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.п. Материал настилается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.
Вместо пленок допускается применение гидроизолирующих составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные импрегнайзеры и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающимся, чтобы на поверхности не образовалась масляная или битумная пленка.
Далее можно проводить заливку. Смесь затворяется водой в соответствии с инструкцией и распределяется равномерно по полу. Самовыравнивающиеся композиции нужно дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрации). Последний этап – накрыть поверхность пленкой, чтобы обеспечить правильность высыхания и набора прочности. Через 7-28 суток пол готов к эксплуатации.
Итак, мы рассказали, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Подбирайте технологию исходя из особенностей вашей конструкции, при этом старайтесь учитывать все факторы – от веса до эксплуатационного комфорта.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:
http://stroyles.com/deformacia_doski.htmlhttp://ru.wikihow.com/%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83http://dachnye-sovety.ru/formirovanie-plodovyx-derevev-gnutem-bez-obrezki/http://masterskayapola.ru/derevyannyj/kak-vyrovnyat-ne-sryvaya-doski.html