Всем привет, на связи Елена, в очередной раз делюсь с Вами своим опытом домохозяйки, в данный раз мы познакомимся с Что делать с тыквой если заморозок на почве -6? Всегда после моих советов проверяйте их на практике и пишите свои комменты, чтобы при необходимости переработать и улучшить рекомендации, и сделать контент еще более полезным и уникальным.
Какие заморозки выдерживают посевы в огороде
Заморозки в конце весны или в начале лета – настоящее стихийное бедствие для огородников. Заморозки в конце лета или в начале осени – тоже не подарок, в особенности, для тех, кто выращивает позднеспелые культуры. Погода частенько играет не по правилам и запросто может лишить нас всякой надежды на урожай.
Какие огородные культуры наиболее уязвимы по части заморозков? Весенне-летние заморозки отражаются на клубнике, чесноке, всходах рано посаженных овощей. Летне-осенние заморозки атакуют культуры поздней посадки, которые мы высаживаем во второй половине лета: все возможные редьки, репы и капусты.
Чтобы не гадать и лишний раз не проверять, а выдержат ли наши посевы такой мороз или нет, Dachnye-sovety.ru предлагают вам справочную таблицу с минимальными температурами выживания самых популярных огородных культур.
Мы не стали включать в эту таблицу теплолюбивые культуры (томат, огурец, перец, кабачок, баклажан, арбуз, дыня, тыква и т.п.). Эти растения не выдерживают заморозков. Да, если закалять семена и рассаду томатов, через пару поколений они будут способны показать чудеса выживаемости, но это скорее исключение, чем правило.
А правила таковы, что рассада перца начинает гибнуть при температуре 0°С, рассада огурцов вряд ли переживет похолодание до -1°С…-2°С. Если помидоры уже прочно укоренились на грядке, может быть, они выживут после кратковременных морозов в -1°С…-1,5°С, но особых урожаев с них ждать уже не придется. Бахчевые культуры вообще не выдерживают даже недолгих понижений температуры до 0°С.
Какие заморозки выдерживают посевы огородных культур
Название культуры | Минимальная температура для выживания |
Редис | Всходы редиса выдерживают заморозки до -4°С. Взрослое здоровое растение редиса выдерживает заморозки до -6°С. |
Чеснок | Побеги чеснока выдерживают заморозки до -11°С. |
Земляника (клубника) | Земляника и клубника выдерживают заморозки до -8°С. Однако цветочные бутоны гибнут при температуре ниже -2°С. |
Капуста белокочанная | Рассада белокочанной капусты может пережить снижение температуры до -3°С..-5°С. Хотя урожаи из подмерзшей рассады будут хуже. |
Капуста пекинская | Рассада пекинской капусты может выдержать кратковременные заморозки до -2°С. Но от длительного воздействия низких температур она уходит “в стрелку”. А вот взрослое растение отлично выдерживает морозы до -4°С..-5°С. Подмерзшие, а затем размороженные кочаны не теряют вкусовых качеств. |
Капуста цветная | Цветная капуста выдерживает недолгие заморозки до -2°С. |
Брокколи | Рассада брокколи выдерживает заморозки до -2°С. Взрослые растения брокколи могут выдержать заморозки до -7°С. |
Картофель | Всходы картофеля выдерживают кратковременные заморозки до -2°С. При более низких температурах всходы погибают. |
Горох и бобы | Всходы гороха и бобов могут пережить заморозки до -4°С..-6°С. Однако после такого стресса они будут отставать в развитии, и урожайность их будет невелика. |
Многолетние луки (шнитт, батун, слизун) | Многолетним лукам заморозки не страшны, они переживут понижение температуры до -10°С. |
Лук репчатый | Всходы лука выдерживают заморозки до -1°С, взрослые растения – до -3°С..-5°С. |
Морковь | Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до -3°С. Взрослым растениям не страшны кратковременные заморозки до -4°С. |
Ревень | Ревень хорошо переносит весенние заморозки до —10°С, пока не распустились его почки. Молодые почки выдерживают заморозки в районе —2…—6°С. |
Дайкон | Всходы дайкона выдерживают заморозки до -3°С, взрослые растения – до -5°С. |
Редька | Всходы редьки способны выдержать заморозки до -2°С..-3°С, а взрослые растения – до -4..-5°С. |
Репа | Молодые ростки репы выдерживают заморозки до -2°С..-4°С. Осенью спелые корнеплоды способны перенести понижение температуры до -6°С. Только вот репа, попавшая под заморозки, уже не так вкусна. |
Сельдерей корневой | Рассада сельдерея выдерживает заморозки до -2°С, а если ее закаляли, то и до -4°С. Созревшим корням не страшны осенние заморозки до -3°С. |
Укроп | Выдерживает заморозки до -5°C..-7°С. |
Шпинат | Переживет заморозки до -5°..-7°С. |
Щавель | Легко переносит заморозки до -7°С. |
В общем, дорогие огородники, запасаемся пленкой, брезентом, старыми покрывалами, бутылками из-под воды, картонными коробками, Эпином или другими биопрепаратами для снижения стресса и повышения иммунитета растений, расставляем обогреватели в теплицах. Постараемся пережить холодную весну!
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru
Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:
Какие огородные культуры наиболее уязвимы по части заморозков? Весенне-летние заморозки отражаются на клубнике, чесноке, всходах рано посаженных овощей. Летне-осенние заморозки атакуют культуры поздней посадки, которые мы высаживаем во второй половине лета: все возможные редьки, репы и капусты.
Тыква – это важно знать
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Тыквенные культуры, особенно тыква мускатная и восковая, а также лагенария и люффа, весьма требовательны к теплу. Оптимальная температура для их роста и развития — 25-30°С. Большей холодостойкостью обладают кабачки и тыква крупноплодная. Для нормального роста и плодоношения тыквенным необходима температура не менее 20°С, при ее понижении задерживается рост и ухудшается завязывание плодов. Длительное (до 10 дней) воздействие температуры до 10°С губительно для взрослых растений.
Твердокорый вид тыквы обладает наибольшей холодостойкостью по сравнению с другими видами. Ее семена начинают прорастать при температуре 13-14°С, но оптимальной для роста является температура 24-26°С. Нормальное опыление растений возможно при температуре 20-25°С.
Тыквенные растения, происходящие из жарких степных и полупустынных районов, имеют мощную, сильно разветвленную корневую систему, позволяющую извлекать влагу из большого объема почвы. Так, например, корневая система лагенарии достигает в глубину 2,5 м. Поверхностные корни тыквы мускатной также занимают большую площадь и обладают большой всасывающей влагу силой, поэтому она успешно переносит засуху. Жаростойкость этих видов тыквенных культур обусловлена сильным опушением листьев и развитым воздухоносным слоем тканей, что позволяет им выдерживать температуру окружающего воздуха до 65°С.
Тыква – это важно знать
Хотя тыква — засухоустойчивое растение, именно она и лагенария наиболее требовательны к влаге среди бахчевых. Особенно много воды эти растения расходуют в фазе цветения и образования плодов.
Тыква — растение короткого дня. Она требовательна к свету, особенно в фазе семядолей, цветения и созревания плодов, но небольшое затенение не оказывает существенного влияния на формирование и рост плодов. Для бенинказы очень важно хорошее освещение, так как в тени при сильном загущении она растет плохо. Лагенария и люффа также светолюбивы, не переносят даже малейшего затенения.
СПЕЦИФИКА АГРОКУЛЬТУРЫ
Тыквенные культуры лучше всего удаются на богатых органическими веществами, перегнойных, влажных супесчано-черноземных, черноземных и легкосуглинистых почвах. Хорошо они растут и на целине, многолетней залежи. В культурообороте тыквенные выращивают с возвращением на старое место через 5-6 лет. Лучшие предшественники — многолетние травы, горох, фасоль и другие бобовые, капуста, корнеплоды, и лук. Оптимальная кислотность почвы 6,5-7,5. Тыкву можно выращивать в местах с близким залеганием грунтовых вод (60-70 см), в засушливые годы это поможет повысить ее урожайность. Растения отзывчивы на внесение органических и минеральных удобрений, а также микроэлементов (бора, меди, молибдена, цинка и др.).
Для наиболее теплолюбивых тыквенных культур (тыквы восковой, лагенарии и люффы) подходят только солнечные, защищенные от ветра участки.
ПОСАДКА И УХОД
Всевозможные разновидности тыквы не очень требовательны к плодородию и механическому составу почвы, однако лучше растут на плодородных, хорошо дренированных легко- и среднесуглинистых, некислых почвах, удобренных навозом или компостом. Участок перед посадкой перекапывают на глубину 50 см. На 1 м2 вносят 6-8 кг перегноя. Поскольку тыква способна сильно разрастаться, то расстояние между лунками должно быть около 1-1,5 м. На тяжелых почвах тыкву лучше высаживать в подготовленные ямки глубиной около 30 см и шириной 30-40 см. В каждую ямку кладут по 0,5 ведра компоста или перегноя, добавляют стакан золы, перемешивают. Ямки засыпают почвой слоем 15 см. На сырых участках тыкву выращивают на небольших холмиках из компоста или смеси дерновой земли с торфом. В верхней части холмика делают лунку для посадки рассады или посева семян. Хорошо растет тыква, посаженная вблизи компостной кучи и даже на ней, в этом случае растениям на протяжении сезона не требуется подкормка — корневая система сама выбирает из кучи все необходимые питательные вещества.
Для выращивания нехолодостойких видов тыквы в северных областях хорошо подходят теплые гряды. Начинают их готовить осенью или рано весной. Участок тщательно перекапывают и формируют гряду произвольной длины, шириной 0,8-1 м и высотой 20-30 см. В середине гряды делают борозду шириной 50 см и глубиной 30-40 см. В нее закладывают гниющие растительные остатки (траву, листья, ботву) и навоз. Все тщательно перемешивают, проливают горячей водой и засыпают почвой. Подготовленные таким образом гряды проливают 1%-ным раствором марганца и закрывают пленкой до высадки рассады или посева семян. Разлагающийся навоз и гниющие растительные остатки выделяют тепло и обогревают почву, что позволяет посеять семена и высадить рассаду раньше обычных сроков.
Чаще всего тыкву сразу высевают в открытый грунт. Оптимальные сроки посева для регионов с умеренным климатом — вторая декада мая, когда земля в достаточной мере прогрета и нет угрозы заморозков. Семена сначала лучше прорастить в опилках или во влажной марле. Перед посевом для лучшей всхожести их выдерживают в зольном растворе 10-12 часов при температуре до 40°С. Пророщенные семена кладут в лунку по 2-3 штуки и заделывают на глубину 5 см. После появления всходов лишние растения удаляют. При посадке в лунку добавляют пригоршню перегноя, стакан золы и 50 г суперфосфата. Все компоненты перед раскладкой семян тщательно перемешивают с землей. После посадки лунки обильно проливают водой, после чего поверхность мульчируют компостом, перепревшей соломой, торфом или травой. Мульча препятствует высыханию почвы и образованию корочки на поверхности. До появления всходов грядки можно накрыть пленкой. Первые ростки обычно появляются на 4-6-й день.
Позднеспелые сорта, а также тыкву мускатную зачастую выращивают рассадным способом. Замоченные семена раскладывают в горшочки или стаканчики 10×10 см, заполненные заранее приготовленной смесью (2 части перегноя, 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли), на глубину 2-3 см, проливают теплой водой и засыпают сверху слоем смеси или торфом. Семена прорастают при температуре 20-25°С около 4-5 дней. Как только появятся всходы, температуру необходимо снизить до 14-16°С. На постоянное место рассаду высаживают спустя 3-4 недели. В предварительно пролитую лунку растения высаживают, заглубляя сеянец до семядольных листочков. После высадки грядки мульчируют торфом или сухим перегноем. Чтобы растения лучше прижились, первое время их желательно на ночь прикрывать пленкой или нетканым материалом.
Для получения хорошего урожая растения подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Первая подкормка необходима при появлении 3-4-го листочка, вторая — в начале образования плетей и цветения растений. В качестве органической подкормки используют раствор коровяка (1 л навозной жижи на 10 л воды) или куриного помета (0,5 л настоя помета на 10 л воды). Минеральные удобрения вносят в жидком виде (30 г аммиачной селитры, 30 г сульфата калия и 50 г суперфосфата) или 2 ст. ложки нитрофоски (или любого комплексного удобрения) растворяют в 10 л воды. На каждое растение используют по 0,5 ведра раствора.
Удобрение вносят в борозды глубиной 6-8 см, сделанные в радиусе 20 см от растений. При второй подкормке расстояние от растений должно быть 40 см. После внесения удобрений борозды засыпают землей.
Чтобы получить крупные вызревшие плоды, растения формируют. Для этого прищипывают главный стебель с 1-2 плодами, когда он достигнет 1,3-1,5 м (оставляя 5-6 листьев над завязью и 2 боковых побега с одной завязью на каждом). По мере увеличения размера плодов листья вокруг них прореживают для лучшего освещения.
Тыква требует обильного полива раз в неделю из расчета 20-30 л воды на 1 м2, а во время массового цветения и завязи плодов частоту поливов увеличивают. Полив осуществляют теплой водой температурой не ниже 20°С, так как холодная вода может вызвать загнивание корневой системы и привести к гибели растений.
Урожай убирают в конце августа — начале сентября до наступления заморозков. Спелость тыквы можно определить по усохшей плодоножке. Плоды тыквы твердокорой можно собирать недозрелыми, они способны дозревать в процессе хранения. Предназначенные для хранения плоды срезают вместе с плодоножкой, затем их просушивают на солнце или под навесом. Урожай хранят в комнатных условиях.
Кабачки, патиссоны и крукнеки лучше всего растут на черноземах и суглинках, хорошо заправленных органическими удобрениями. Грядки готовят с осени, перекапывая почву и выбирая сорняки. В глинистую почву добавляют по 0,5 ведра перегноя, торфа, крупнозернистого песка, 1 ст. л. комплексного удобрения и 2 стакана золы на 1 м2. В легкую торфяную почву вносят по 0,5 ведра перегноя или компоста, 1 ведро дерновой земли, 2 стакана золы и 1 ст. л. комплексного удобрения на 1 м2. В песчаную почву необходимо добавить по 1 ведру дерновой земли, перегноя, торфа, 2 стакана золы и 1 ст. ложку комплексного удобрения на 1 м2. После повторной перекопки формируют высокие (до 20-25 см) грядки. При дефиците органических и минеральных удобрений их можно вносить прямо в лунки. Лунки располагают рядами (расстояние между рядами — 70 см, между лунками — 70 см для кабачка и крукнека, 50 см для патиссона). При выращивании под дугами растения лучше высаживать в один ряд.
Семена перед посевом обрабатывают 1%-ным раствором марганца в течение 20 минут, затем промывают и кладут во влажную марлю для прорастания. Проклюнувшиеся семена высевают в открытый грунт, когда почва прогреется до 14°С. В лунку на глубину 3 см кладут по 2-3 семечка, засыпают землей и мульчируют торфом, опилками или сеном. Всходы прореживают, оставляя самые крепкие, лишние растения выщипывают, чтобы не повредить корневую систему соседних сеянцев.
Семена на рассаду высевают за 20-25 дней до предполагаемой посадки в горшочки размером 10×10 см по 2 штуки в каждый. После появления первого настоящего листочка, сеянцы прореживают, оставляя самый крепкий. Оптимальная температура для выращивания рассады кабачков 18-20°С. Подросшие растения аккуратно, стараясь не повредить корешки, вынимают из горшочков и вместе с комом земли высаживают в подготовленные лунки, не засыпая семядольные листья. Почву вокруг посадок мульчируют торфом, опилками и т. п. При угрозе заморозков грядки накрывают нетканым материалом.
Растения необходимо регулярно (раз в неделю) поливать теплой (до 20°С) водой. Норма полива — 1,5-2 л на 1 растение. Во время массового плодоношения и в жаркую погоду частоту и нормы полива увеличивают вдвое.
Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады. Растения подкармливают настоем коровяка (1 л навозной жижи на 10 л воды), расходуя 1 л раствора на 1 растение. Во время цветения желательна подкормка любым комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды). Третью подкормку настоем коровяка или птичьего помета с добавлением 1 ст. ложки комплексного удобрения делают во время плодоношения. Кабачки хорошо отзываются и на внекорневые подкормки (1 ст. ложку мочевины на 10 л воды. Этим раствором опрыскивают растения 1 раз в 10-12 дней).
Кабачки, патиссоны и крукнеки не нуждаются в формировании куста. Лишь в начале цветения можно срезать несколько листьев в центре куста, чтобы облегчить доступ насекомых-опылителей к цветкам и обеспечить хорошее освещение завязей. Для привлечения насекомых можно опрыскать растения раствором меда (1 ч. ложка меда на 1 стакан воды). При недостатке насекомых можно провести опыление вручную. Для этого нужно сорвать полностью распустившийся мужской цветок, убрать все лепестки и нанести пыльцу на рыльце женского цветка. Одного мужского цветка хватает для опыления 3-4 женских.
Молодые плоды кабачка длиной до 25 см срезают не реже 2 раз в неделю, стимулируя тем самым образование новых завязей на растении. Осенью, до наступления заморозков, собирают зрелые плоды с плодоножкой длиной до 5 см для зимнего употребления. Вызревшие кабачки хранятся в прохладной кладовке или подвале до весны.
Патиссон по сравнению с кабачком более позднеспелая и менее урожайная культура. Повысить урожай можно, выращивая растение в укрытиях (под пленочными дугами). Убирают молодые (диаметром около 8 см) завязи патиссонов, сбор проводят каждые 2-3 дня. При правильном уходе патиссоны плодоносят до первых заморозков.
Молодые плоды крукнека длиной 8-10 см собирают каждые 2-5 дней. Частые сборы стимулируют образование новых зеленцов, что повышает урожайность в целом. Созревшие плоды спокойно могут храниться до весны в комнатных условиях.
Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады. Растения подкармливают настоем коровяка (1 л навозной жижи на 10 л воды), расходуя 1 л раствора на 1 растение. Во время цветения желательна подкормка любым комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды). Третью подкормку настоем коровяка или птичьего помета с добавлением 1 ст. ложки комплексного удобрения делают во время плодоношения. Кабачки хорошо отзываются и на внекорневые подкормки (1 ст. ложку мочевины на 10 л воды. Этим раствором опрыскивают растения 1 раз в 10-12 дней).
Тыква
Тема в разделе «Огород», создана пользователем Мандрагора, 19.03.08 .
Тема в разделе «Огород», создана пользователем Мандрагора, 19.03.08 .
Когда убирать и как правильно хранить тыкву в домашних условиях зимой
Осень для дачника – жаркая пора сбора урожая. Но мало собрать плоды своего летнего труда на дачном участке, это изобилие еще нужно сохранить. Тыкву обычно убирают в самый последний момент, перед наступлением заморозков. Есть два фактора, от которых зависит срок уборки: регион выращивания и сроки созревания.
Лучшие сорта тыквы для длительного хранения на зиму:
Боится ли заморозков?
Каждый огородник знает, что тыква, полностью вызревшая на плети, намного вкуснее, ароматнее и полезнее, чем те плоды, которые дозревали в помещении. Эта культура спокойно переносит температуру до -2 градусов, но вот оставлять ее на грядке во время заморозков не стоит. Если плоды подмерзнут, то в местах повреждений она начнет портиться.
Если ожидаются заморозки, а место хранения еще не готово, то можно просто укрыть культуру прямо на грядке. Для этого используют любой укрывной материал, которым нужно накрыть всю грядку с тыквой.
Признаки созревшей тыквы
Есть визуальные признаки, по которым можно понять, что тыкву пора снимать с грядки, они общие для всех сортов:
- Первым и основным признаком является состояние плодоножки, как только она одеревенела, и поменяла цвет, то можно считать, что плод полностью созрел;
- Изменение цвета кожицы, который зависит от сорта культуры. Спелая тыква имеет оранжевый или желтый цвет. Исключением являются сорта с белой или серой корой, которые не меняет цвет в период вегетации;
- По твердости коры можно так же определить спелость тыквы. При полном созревании поверхность культуры становится настолько плотной, что даже поцарапать ее ногтем невозможно;
- Если плети стали вялыми и листья сохнут, это признак созревания плодов.
Сбор урожая:
Если на грядке наблюдаются все перечисленные признаки, то можно смело снимать тыкву и укладывать на хранение. Если ожидаются сильные заморозки и плоды нужно снять до полного созревания, то их укладывают в теплое, темное место для дозревания, и только потом убирать на хранение.
Основные правила хранения тыквы
Убирать урожай нужно в солнечный день с пониженной влажностью, так как плоды, убранные с грядки в такую погоду, будут великолепно храниться в течение длительного времени. В дождливую погоду тоже можно собрать сбор урожая, только в том случае если ожидаются морозы.
До закладки на хранение влажные плоды нужно обязательно просушить. Их укладывают в небольшие кучки, и только после того как влага с поверхности полностью испарится можно переносить в место хранения.
Сроки созревания
Сроки созревания тыквы определяются исходя из вида культуры, так как она может быть скороспелые, среднеспелые, поздние сорта. Основные различия:
- Скороспелые сорта убирают в августе начиная с середины месяца. Плоды у этих культур с тонкой и нежной кожицей и хранить их больше 1 месяца нельзя. Срок вегетации – 92-104 дня или чуть больше трех месяцев;
- Среднеспелые. Хранятся длительное время и убирать их начинают в середине сентября, но нельзя допустить, чтобы тыква попала под первые заморозки. Среднеспелые сорта созревают за 120 дней;
- Тыква с поздним сроком созревания. Большинство мускатных сортов этой культуры относятся к позднеспелым сортам. Обычно кожура у плодов яркая, толстая. А мякоть очень вкусная и ароматная. Эти культуры могут храниться до следующего урожая. Уборку начинают в конце сентября. Срок вегетации у этих видов тыкв 200 дней. На хранение позднеспелые сорта убирают после дозревания, так как на грядке созреть они не успевают, особенно в средней полосе нашей страны. Срок дозревания плодов составляет примерно 60 дней.
Но многие огородники ориентируются на погодные условия при сборе урожая тыкв. Так на юге можно держать культуру на огороде долгое время, так как заморозки там наступают очень поздно.
Начало сентября — самое время собирать урожай тыквы:
Организация и срок хранения тыквы
Если не создать оптимальные условия хранения для тыквы, то урожай можно потерять очень быстро. Есть определенные требования:
- Температура хранения должна быть 10-13 градусов выше нуля. Если плоды хранятся в подвале, то термометр не должен показывать меньше +4. Можно хранить культуру и в условиях квартиры, но только при температуре не выше +20 градусов;
- Продолжительность хранения можно увеличить, если в помещении, где лежит тыква, будет темно, и оно будет периодически проветриваться;
- Подвал, где будет храниться тыква, следует подготовить заранее – просушить, почистить, проветрить, и если потребуется обработать от грибковых заболеваний и вредителей;
- В помещении для хранения на пол укладывают деревянные настилы, чтобы плоды не соприкасались с влажной почвой. Так же не стоит укладывать тыкву близко друг к другу, именно в местах соприкосновения часто начинается гниение;
- Несколько раз за время хранения нужно проводить осмотр запасов, с целью уборки подпорченных плодов. Если этого не сделать, то грибковые заболевания быстро распространятся, и могут погубить все запасы.
Конечно, есть сорта, которые хранятся очень долго. Но помните, что все виды тыкв, кроме мускатных, от долгого хранения теряют свои вкусовые качества. Мякоть становится сухой, дряблой, безвкусной. Поэтому нужно вовремя переработать урожай, благу блюд из этой полезной культуры на зиму можно заготовить очень много.
В выращивании урожая важно не только правильная агротехника культур, но и условия хранения урожая. Тыква это очень популярная культура у огородников, растет она, быстро не требуя особого ухода, но важно собрать урожай в нужное время и сохранить его.
Уборка тыквы:
Но многие огородники ориентируются на погодные условия при сборе урожая тыкв. Так на юге можно держать культуру на огороде долгое время, так как заморозки там наступают очень поздно.
tasha_jardinier
Садовое обозрение
Garden review
Прямо с утра пришли тревожные письма. Во многих местах ночь выдалась холодной, а для таких неженок, как огурцы, кабачки и тыквы даже +5 уже верная дорога к гибели.
Что можно сделать, чтобы реанимировать незначительно подмерзшие растения?
Во-первых, срочно полейте теплой водой. Во-вторых, сделайте ударный раствор мочевины – 100 г на 10 л воды и полейте почву на грядках, не задевая сами растения. В-третьих, утром или вечером опрыскайте раствором Эпина (на солнце использовать этот стимулятор роста нельзя!). Важно, чтобы вода для приготовления раствора Эпина была не щелочной, а нейтральной или даже слабокислой реакции. Если же щелочная, добавьте 2-3 кристаллика лимонной кислоты.
Что делать, если надземная часть сильно пострадала?
Срежьте пострадавшие части растения, окучьте корневую систему, пролейте все тем же раствором мочевины и обязательно надежно накройте пленкой хотя бы на 3-4 дня, чтобы дать возможность корневой системе выгнать новый росток. Урожай получите не такой обильный и на 2-3 недели позже, чем вы планировали. Но во всяком случае большинство растений спасете.
Все пострадавшие в любой степени тыквенные растения в течение сезона придется как минимум трижды подкормить фосфорно-калийными удобрениями и 2-3 раза опрыскать Эпином и Гумат7, чередуя составы.
Recent Posts from This Journal
Острые вопросы
Два года с 2015 по 2017 вторым заглавным постом в моем журнале был « Есть вопрос? Будет ответ!» За это время я успела ответить…
Тёплый январь
16 января 2018 года на сайте Садовое обозрение я писала подробный пост на тему Чем грозит теплый январь саду . Это я к тому, что…
А снег где?
Татуся в шоке! Ещё вчера был снег, а сегодня только наледь на дороге да стремительно уменьшающиеся клочки снега напоминают,…
На троих
Так повелось, что встречаем мы Новый год строго в кругу семьи, зато 1 января этот круг стремительно расширяется. И какая бы…
Девочковое
За полчаса до боя курантов прибежала подруга: нынче мы встречали Новый год вдвоем с примкнувшей к нашей компании Татусей. Короче,…
Некоторые итоги
Карточку с вашей статистикой вы можете получить здесь! По-русски звучит как-то не очень, инфлюенсер, понимаешь ли! Думаю,…
Какой же праздник без ёлки!
Ещё утром была уверена: дом готов к встрече Нового года и приезду гостей. Ёлку не ставила, нарядила живую в саду, а дома…
Голец.
Всю неделю думала, какую рыбу купить к праздничному столу. Выращенные на комбикормах виды лосося не люблю, просто вкус этого мяса…
Знакомьтесь: ель Conika
Правдивая история елочки из супермаркета Предпраздничные дни полны ярких огней, сверкающих ёлок, красных пуансеттий, мандариновых…
16 января 2018 года на сайте Садовое обозрение я писала подробный пост на тему Чем грозит теплый январь саду . Это я к тому, что…
http://dom-sad-og.ru/tykva-eto-vazhno-znat/http://www.forumhouse.ru/threads/13023/page-83http://web-selo.ru/kogda-ubirat-i-kak-pravilno-hranit-tykvu-v-domashnih-usloviyah-zimoj.htmlhttp://tasha-jardinier.livejournal.com/779740.html